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跨境電商巨頭SHEIN離上市還有多遠

  返單,是指企業(yè)以極小的首單單量來測試市場,當(dāng)消費側(cè)有數(shù)據(jù)顯示某款商品是“準(zhǔn)爆款”時,企業(yè)再將該商品返到工廠側(cè)增加生產(chǎn)訂單。很明顯,因為不涉及大量提前生產(chǎn),返單生產(chǎn)會極大地降低庫存。

  依靠這種模式,SHEIN的一件服裝從打樣到送到消費者的手中,只需要短短20天。每一天,SHEIN能實現(xiàn)平均5000款上新。作為對比,快時尚鼻祖的ZARA每年僅上新12000款。

  得益于小單快返模式,SHEIN不需要將生產(chǎn)能力綁定在幾家大工廠身上,依靠眾多“小作坊”型工廠即可完成訂單需求。很多愿意接單的小工廠規(guī)模太小,SHEIN甚至?xí)桢X給工廠去買設(shè)備買廠房。和工廠良好的合作關(guān)系使得SHEIN積累下了一批“死忠供應(yīng)商”。

  更重要的是,SHEIN與這些工廠合作后,會通過數(shù)字化供應(yīng)鏈將原來在物理上離散的小工廠連接起來,成為一個在虛擬空間內(nèi)超大的網(wǎng)絡(luò)。這便是其核心競爭力所在。

  總的來說,SHEIN憑借款式多、上新快、性價比高的特點,快速滿足消費者的新鮮感,提升消費頻次,在服裝領(lǐng)域形成了競爭優(yōu)勢,然后擴展到其他領(lǐng)域。

  這正應(yīng)了SHEIN創(chuàng)始人許仰天的創(chuàng)業(yè)理念:“走快一點、做精一點、想遠一點”。

  上市不是SHEIN的終點

  可能有人會問,既然SHEIN的模式這么好,也一直在盈利,為什么遲遲無法上市呢?

  首先,SHEIN確實一直在賺錢,但賺得不夠多。近幾年SHEIN的利潤率為5%-10%。相比之下,優(yōu)衣庫母公司迅銷集團2022財年凈利率約為12.37%,耐克2022財年凈利率約為12.9%,即便快時尚同行Zara,2022財年凈利率都達到了11.7%,遠高于SHEIN。

  之所以利潤率低,很大程度上是因為服裝行業(yè)是退貨重災(zāi)區(qū),平均退貨率高達30%。而SHEIN奉行首單退貨免運費政策,相當(dāng)于變相給予消費者補貼。

  為了提高利潤率,SHEIN一方面嘗試漲價,另一方面提高包郵門檻,這引來了消費者的強烈反對。因此SHEIN陷入了兩難,要么資方不滿意,要么消費者不滿意。

  此外,SHEIN目前的主營品類依然是服裝,雖然已經(jīng)在朝全品類轉(zhuǎn)型,但進度較為緩慢。畢竟其核心模式脫胎于服裝領(lǐng)域,在其他行業(yè)不一定奏效,這無疑限制了SHEIN的上限。

  另外在輿論方面,海外社交網(wǎng)絡(luò)上,關(guān)于SHEIN的商品生產(chǎn)過程不夠環(huán)保,工人得不到良好待遇的信息甚囂塵上,由此SHEIN遭到部分年輕人公開抵制。

  不過,這些問題對于SHEIN來說并不是硬傷,無法動搖SHEIN商業(yè)帝國的根基。換句話說,對于SHEIN能否在美國上市,并不完全取決于其商業(yè)模式是否能走通,其中還有諸多“盤外因素”,在此不便多說。

  從另外一個角度看,上市對于SHEIN來說也只是“錦上添花”,而非“雪中送炭”。優(yōu)秀的企業(yè)往往致力于更好地服務(wù)用戶,上市從來都不是SHEIN的終點。

  來源:電商頭條 風(fēng)清

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