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返單，是指企業(yè)以極小的首單單量來測試市場，當(dāng)消費側(cè)有數(shù)據(jù)顯示某款商品是“準(zhǔn)爆款”時，企業(yè)再將該商品返到工廠側(cè)增加生產(chǎn)訂單。很明顯，因為不涉及大量提前生產(chǎn)，返單生產(chǎn)會極大地降低庫存。
依靠這種模式，SHEIN的一件服裝從打樣到送到消費者的手中，只需要短短20天。每一天，SHEIN能實現(xiàn)平均5000款上新。作為對比，快時尚鼻祖的ZARA每年僅上新12000款。
得益于小單快返模式，SHEIN不需要將生產(chǎn)能力綁定在幾家大工廠身上，依靠眾多“小作坊”型工廠即可完成訂單需求。很多愿意接單的小工廠規(guī)模太小，SHEIN甚至?xí)桢X給工廠去買設(shè)備買廠房。和工廠良好的合作關(guān)系使得SHEIN積累下了一批“死忠供應(yīng)商”。
更重要的是，SHEIN與這些工廠合作后，會通過數(shù)字化供應(yīng)鏈將原來在物理上離散的小工廠連接起來，成為一個在虛擬空間內(nèi)超大的網(wǎng)絡(luò)。這便是其核心競爭力所在。
總的來說，SHEIN憑借款式多、上新快、性價比高的特點，快速滿足消費者的新鮮感，提升消費頻次，在服裝領(lǐng)域形成了競爭優(yōu)勢，然后擴展到其他領(lǐng)域。
這正應(yīng)了SHEIN創(chuàng)始人許仰天的創(chuàng)業(yè)理念：“走快一點、做精一點、想遠一點”。
上市不是SHEIN的終點
可能有人會問，既然SHEIN的模式這么好，也一直在盈利，為什么遲遲無法上市呢？
首先，SHEIN確實一直在賺錢，但賺得不夠多。近幾年SHEIN的利潤率為5%-10%。相比之下，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團2022財年凈利率約為12.37%，耐克2022財年凈利率約為12.9%，即便快時尚同行Zara，2022財年凈利率都達到了11.7%，遠高于SHEIN。
之所以利潤率低，很大程度上是因為服裝行業(yè)是退貨重災(zāi)區(qū)，平均退貨率高達30%。而SHEIN奉行首單退貨免運費政策，相當(dāng)于變相給予消費者補貼。
為了提高利潤率，SHEIN一方面嘗試漲價，另一方面提高包郵門檻，這引來了消費者的強烈反對。因此SHEIN陷入了兩難，要么資方不滿意，要么消費者不滿意。
此外，SHEIN目前的主營品類依然是服裝，雖然已經(jīng)在朝全品類轉(zhuǎn)型，但進度較為緩慢。畢竟其核心模式脫胎于服裝領(lǐng)域，在其他行業(yè)不一定奏效，這無疑限制了SHEIN的上限。
另外在輿論方面，海外社交網(wǎng)絡(luò)上，關(guān)于SHEIN的商品生產(chǎn)過程不夠環(huán)保，工人得不到良好待遇的信息甚囂塵上，由此SHEIN遭到部分年輕人公開抵制。
不過，這些問題對于SHEIN來說并不是硬傷，無法動搖SHEIN商業(yè)帝國的根基。換句話說，對于SHEIN能否在美國上市，并不完全取決于其商業(yè)模式是否能走通，其中還有諸多“盤外因素”，在此不便多說。
從另外一個角度看，上市對于SHEIN來說也只是“錦上添花”，而非“雪中送炭”。優(yōu)秀的企業(yè)往往致力于更好地服務(wù)用戶，上市從來都不是SHEIN的終點。
來源：電商頭條 風(fēng)清 共2頁 上一頁 [1] [2]
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