分析師Lisa Schemiser在《紐約時報》的一篇分析評論中寫道，“J.Crew的女裝如今已變得毫無驚喜可言，變得空白平淡、無方向性，既沒有設計也不吸引人，或者這是J.Crew想要強調(diào)的休閑極簡主義，但其衣服的定價對于年輕一代的消費者來說真的是太貴了。”
在轉(zhuǎn)型策略上，J.Crew也逐步落后于競爭對手。
Mickey Drexler 于2014年稱絕不會涉足運動服飾領域，當兩年后在咨詢公司建議下開始迎合年輕消費者對健身日益增長的需求時，加拿大瑜伽品牌Lululemon已在該市場占據(jù)領先地位。
零售業(yè)低迷與電商崛起的不斷沖擊下，在集團任職超過14年的Mickey Drexler 于去年6月卸任，接替其職位的是現(xiàn)年48歲的James Brett，他曾在Urban Outfitters、Anthropologie和JC Penney百貨等公司擔任過重要領導職務。
擺在J.Crew面前的問題除了產(chǎn)品毫無特色外，還有高達20億美元的債務。James Brett在昨日財報發(fā)布后的電話會議上表示，其去年上任后首先要做的就是削減成本和償還債務以減輕集團的財務負擔。
值得關注的是，集團去年通過重組和融資將債務期限延長至2021年，且實現(xiàn)債務減少3億美元，期間，J.Crew累計關閉門店50家。得益于第四季度現(xiàn)金流帶來的積極影響，計劃今年在其他市場增加10家Madewell門店和1家J. Crew門店，并關閉20家盈利下滑門店以精簡實體零售業(yè)務，未來還將與Nordstrom等零售商開展合作。
在產(chǎn)品方面，James Brett創(chuàng)新式地從供應鏈入手，通過縮短產(chǎn)品開發(fā)流程并推出商品集中定價計劃，更重要的是J.Crew打破季節(jié)性劃分，開始以搖滾、波西米亞等風格作為每一季上新的主題，推出一年四季均可穿著的服飾。
首席運營官Michael Nicholson表示去年牛仔系列銷售表現(xiàn)強勁，集團旗下品牌Madewell首次推出的忠誠度計劃也取得了成功，會員平均花費顯著增加。J. Crew同時在財報中披露去年實施的數(shù)字升級計劃，包括個性化產(chǎn)品識別、當日在商店中提貨、線上預定商品等多項服務。
凈利潤連續(xù)三年下跌似乎讓市場失去了對J. Crew的信心，集團能否延續(xù)增長態(tài)勢仍是個問號。但穆迪投資公司高級分析師 Raya Sokolyanska對其盈利前景持樂觀態(tài)度，他認為通過為消費者提供更好的價值來改變業(yè)務并擴大產(chǎn)品的類別等舉措都可從根本上對業(yè)績作出改善。
截至2018年2月3日，J.Crew集團共有235家J.Crew零售店，176家J.Crew工廠商店以及分布于美國、英國、加拿大和香港的121家Madewell門店。
有分析指出，隨著首席設計師Somsack Sikhounmuong去年9月突然離職，J.Crew無法在短時間內(nèi)改變品牌風格，但從供應鏈入手效仿快時尚，至少能保證快速推出新產(chǎn)品為消費者創(chuàng)造新鮮感。
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