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最近，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（下稱“拉夏貝爾”）欲將在港股的一套粗放擴(kuò)張模式復(fù)制到A股市場(chǎng)。之所以急于登陸A股，源于港股較高的融資成本，想通過(guò)A股湊到便宜的資金再開(kāi)店。
不僅瘋狂開(kāi)店，拉夏貝爾還不斷擴(kuò)充品牌，似要將男女老幼服裝一網(wǎng)打盡。瘋狂，會(huì)帶來(lái)短時(shí)間的美好，一直積壓的庫(kù)存，則是這家公司發(fā)展模式留下的嚴(yán)重后遺癥。
業(yè)內(nèi)人士分析，如若管理不善，庫(kù)存會(huì)成為壓垮拉夏貝爾的最后一根稻草。拉夏貝爾被稱為“中國(guó)的ZARA”，這一定是拉夏貝爾的奮斗目標(biāo)，但前提是要能撐到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的那一天。
瘋狂開(kāi)店，陷入增收不增利怪圈
很多中國(guó)服飾企業(yè)都將ZARA奉為行業(yè)“大神”，想極力復(fù)制ZARA模式，其中，就包括美邦服飾的周成建。
結(jié)果呢？美邦服飾上市之后瘋狂開(kāi)店，高庫(kù)存讓資深裁縫周成建也無(wú)力回天，公司陷入巨虧。女兒胡佳佳臨危受命接手公司之后，更想做的是回歸。
與周成建不同，拉夏貝爾創(chuàng)始人邢加興不是裁縫出身，一開(kāi)始就是賣服裝的。盡管已有美邦的前車之鑒，邢加興似乎仍對(duì)自己的市場(chǎng)打法充滿自信。
但反映在公司財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)，很難讓投資者像邢加興一樣有信心。截止2016年底，拉夏貝爾在全國(guó)已有超過(guò)8900家線下零售網(wǎng)點(diǎn)，且全部是直營(yíng)。這一數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)的服裝企業(yè)中估計(jì)也沒(méi)誰(shuí)了。
瘋狂的擴(kuò)張，確實(shí)給公司的營(yíng)收帶來(lái)了立竿見(jiàn)影的效果。2014年-2016年公司的營(yíng)收分別為62億元、74.4億元、85.5億元。但2016年歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)，卻從2015年的6.2億元降為5.3億元。
一年間，公司的線下網(wǎng)點(diǎn)增加了1014家，凈利的下降與此也有直接關(guān)系。2016年的租金支出從上一年的5.53億元增加到8.34億元。
一年超過(guò)80億元的營(yíng)收，拉夏貝爾沒(méi)有一間自有服裝廠，將這種低利潤(rùn)勞動(dòng)密集的環(huán)節(jié)全部外包。大家都知道，服裝企業(yè)的毛利率普遍較高，拉夏貝爾也不例外，2016年64%的毛利率與同行業(yè)平均值相差無(wú)幾。
可是，由于全直營(yíng)的模式，高企的成本，導(dǎo)致該公司的凈利率只有8.85%，遠(yuǎn)低于15.67%的行業(yè)均值。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 拉夏貝爾沖刺A股狂開(kāi)店 過(guò)度依賴百貨渠道存隱患 沖刺A股 拉夏貝爾狂開(kāi)店 百貨渠道隱患 拉夏貝爾沖刺A股 尋求突破多元化瓶頸 拉夏貝爾要登陸上交所 未來(lái)要有一萬(wàn)個(gè)專柜或店鋪 拉夏貝爾服飾申請(qǐng)IPO 計(jì)劃融資16.4億 搜索更多: 拉夏貝爾 |
