這是Christopher Bailey最后一次秋季在倫敦時裝周期間作為Burberry CEO出現(xiàn)。Burberry在7月表示，他將卸任CEO一職，因為這個擁有160年歷史的品牌在香港營業(yè)額不斷下挫，正遭受中國經(jīng)濟放緩的打擊，美國市場也經(jīng)歷種種失敗。
9月19日，Burberry成為第一個徹底改變時裝周模式的奢侈品牌。英國時間昨晚七點半 ，Burberry首次將男女裝合并發(fā)布，集中展示了83套服裝超過250件單品，Burberry官方表示，秀后已通過Burberry線上和全球的實體零售 店直接進行售賣。
Burberry是目前為止采取這項策略最大膽的奢侈品牌，有分析認為，其首次即看即買秀場模式或?qū)铀偕莩奁放茣r裝秀解崩和服裝交付鏈條的更迭，對設計師、零售商和時尚系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊，不過現(xiàn)在讓業(yè)界更關注的問題是，即看即買能拯救業(yè)績不斷下滑的Burberry嗎?
更多的是炒作噱頭 零售模式照舊
秀后筆者今天走訪了北京 的一間Burberry店鋪，正如業(yè)界早前預測的是，Burberry的即看即買是個形式主義，在店鋪并未看見一件秀場同步的成衣產(chǎn)品，店員告知需要在店鋪或網(wǎng)上預定，至于到貨時間也不確定，這與Burberry官方宣傳的相差甚遠，Burberry早前表示，品牌展示的83套服裝超過250件單品即時通過線上和100個國家的實體零售同步售賣。
在問到店鋪人流比以往有沒有增加時，該店鋪的一名店員表示沒什么變化。筆者登陸全球流量排名網(wǎng)站alexa查詢，Burberry官網(wǎng)訪問量也沒有任何的增加，在官網(wǎng)訪問來源中，美國占據(jù)最高占23%，中國占據(jù)12.5%，日本則占據(jù)11.5%。
在筆者走訪的Burberry的店鋪，只有即看即買的廣告畫面，但沒有任何一間成衣貨品 拍攝：梁建
分析人士表示，擁有160年歷史的Burberry對速度盲目的追求，不但使時裝秀非常匆忙，也令供貨商非常疲憊，而且這根本就沒法實現(xiàn) ,長此下去也將讓消費者感到厭倦。本季度紐約時裝周，Thakoon Panichgul的2016年秋冬系列采用了部份即看即買的模式，雖然通過這種模式已經(jīng)接到了不少訂單，但他表示：“有想法是一回事，執(zhí)行需要占到95%，因為這不僅僅是設計。”
Christian Dior CEO Sidney Toledano早前談到即看即買時模式時強調(diào)：“這是一些公司使用的推廣炒作手段，在消費者角度看來，面向公眾舉辦時裝秀和增添娛樂化會讓消費者對品牌更感興趣，但這些品牌的產(chǎn)品可能不是活動的核心，這樣的模式對我們來說沒有任何意義。”
“Burberry太激進了，也許是想急切找回業(yè)績上升的通道，但是單靠市場驅(qū)動的策略有很大風險。” 一位長期從事奢侈品供應鏈但不肯透露姓名的高管對時尚頭條網(wǎng)表示，LV和Prada比較聰明和謹慎，只推出幾個系列的手袋來做試水。但一場時裝秀的背后是一個產(chǎn)業(yè)，一條復雜的供應鏈，面料生產(chǎn)需要幾周時間，縫制和修飾服裝業(yè)需要幾周時間，供應鏈是非常精細和組織化，這是不可忽略的一環(huán)，擺在面前非常現(xiàn)實，現(xiàn)在看起來Burberry即看即買模式零售運作的很吃力，還是停留在概念噱頭層面，并沒有實現(xiàn)其宣傳的名副其實即看即買。
法國品牌A.P.C.設計師Jean Touitou告訴早前時尚媒體Fashionista稱，所有圍繞即看即買模式的討論都是業(yè)界的炒作。Jean Touitou表示：“我發(fā)誓這種模式可能會進行一個季度或兩個季度，他們將留有大量庫存，然后他們又會萌發(fā)出另外一個主意。”
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