他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，時尚行業(yè)很難保證設(shè)計的專利性，只是每個品牌的定位不同，所以吸引客戶的策略也不同。
換句話說，其實快時尚打從根兒上起，就不是以原創(chuàng)而生存或著稱的，又要快又要時尚的特性使得這些品牌選擇了一種適合自己的商業(yè)模式來生存。
底氣
Zara的抄襲雖然有“商業(yè)模式”的理由，但能讓其肆無忌憚這么做的絕不僅僅只是商業(yè)模式。小設(shè)計師與Zara的品牌打官司不占優(yōu)勢；而奢侈品大牌似乎不屑與快時尚糾纏，為了應(yīng)對快時尚這樣的快速抄襲，它們已經(jīng)開始考慮在新品發(fā)布同時實行“即看即買”的模式。
更重要的是，無數(shù)的消費(fèi)者為Zara這種抄襲表示理解和支持。前述邢女士則更是有些為Zara打抱不平的意思：“誰能保證自己的設(shè)計百分之百是原創(chuàng)的，每一次Zara都被推到風(fēng)口浪尖，并不排除因為它的影響力最大而被拿來炒作。”
邱女士認(rèn)為不同消費(fèi)者有不同的需求，“像我這樣的普通工薪階級，沒有那個實力去買奢侈品，但作為女性，我也喜歡新潮的設(shè)計，去Zara就能滿足我這樣人的需要。”甚至，被抄襲的“侃爺”也曾在2013年稱贊過 Zara 和 H&M 這樣的快時尚店鋪打破了高端和平價時尚之間的界限。
的確，對于那些渴望時刻和最新潮流接軌的消費(fèi)者而言，如果沒有經(jīng)濟(jì)實力去購買那些具有原創(chuàng)特性的奢侈品，那么退而求其次以最快的速度、能夠接受的價格買到各大時裝周上的形似復(fù)制品，又何樂而不為呢？
而Zara在所有快時尚品牌中一枝獨(dú)秀的地位，也讓它的底氣更足。據(jù)2016年上半財年的業(yè)績顯示，H&M集團(tuán)稅前利潤暴跌22%至12.4億美元；截至4月30日，GAP集團(tuán)凈銷售額下跌6%至34 ．4億美元，同時宣布將關(guān)閉75家北美以外的Old N avy和Banana Republic門店；優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)則出現(xiàn)了近5年來首次半年凈利潤下滑。
幾乎在所有快時尚品牌在經(jīng)歷了發(fā)展的黃金期之后開始下滑走軟的時候，Zara仍然領(lǐng)跑。Inditex SA印地紡集團(tuán)在2016年截至4月底的前三個月，集團(tuán)凈銷售同比大幅增長11.5%至48.79億歐元，撇除匯率影響后漲幅達(dá)到17%，銷售和盈利都超越市場預(yù)期。
那么，商業(yè)模式的后盾加上市場的接受和廣大消費(fèi)者的支持，Zara在抄襲之路上的底氣也就爆棚了。
新金融記者 劉暢
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