優(yōu)衣庫最成熟的市場是日本和中國。在這兩個國家，優(yōu)衣庫的總門店數(shù)超過1200家，占到全球門店總數(shù)的70%。2015財年，中國消費者為優(yōu)衣庫海外市場貢獻了超過一半的銷售額。但除了亞洲市場，優(yōu)衣庫在海外的拓展幾乎無一成功。我們曾經(jīng)寫文章討論過“為什么美國人不喜歡優(yōu)衣庫”，而在歐洲，優(yōu)衣庫目前只進入了9個市場。
在這些國家，優(yōu)衣庫同樣面臨“我是誰”的表述問題。時尚和跨界文化合作成為了最合理的建立關系的模式。
2015年10月，“Uniqlo and Lemaire”公開發(fā)售第一天，紐約多家門店的部分款式就賣斷了貨。時尚媒體Fashionista的記者在參加媒體預售后寫道，她只是和優(yōu)衣庫的人多閑聊了幾句，她的尺碼就消失在了貨架上。在英國，優(yōu)衣庫甚至少見地把“時尚”推到了風口浪尖。它與當?shù)厣莩奁?a target=_blank>百貨公司Liberty London聯(lián)合推出的UT系列被官方稱為“過去與未來的融合，創(chuàng)造一個勇敢的新時尚跨界”。
這其中的關鍵是找準當?shù)厥袌龅某绷魇ノ�。Liberty系列在中國這樣的市場無非是一堆碎花，但是在倫敦是頂尖潮流百貨合作款。
2016年3月18日，優(yōu)衣庫倫敦旗艦店重新開業(yè)。優(yōu)衣庫曾在2007年短暫地開過這家店，但因為過于不熟悉英國市場被迫關閉。如今為了喚起市場熱度，優(yōu)衣庫在當?shù)匕l(fā)布campaign“This Way to Utopia”，內容為幾位現(xiàn)代舞表演者在當?shù)氐幕疖囌九_、公園等地翩翩起舞。在這家店里，復古工業(yè)風和死飛單車搭配在一起，外墻上有設計師Jean Jullien的巨幅卡通壁畫，上面有形形色色扮相、膚色、身份不同的人，呈現(xiàn)倫敦的文化多元性。
這些景象都出現(xiàn)在了5月25日秋冬發(fā)布會前的現(xiàn)場錄像里。在反復播放的畫面里，優(yōu)衣庫展示自己在多個國家里的活躍身影——這是它們希望自己扮演的角色。
“優(yōu)衣庫最擅長的是速度。”勝田幸宏，優(yōu)衣庫研發(fā)總監(jiān)告訴《好奇心日報》。
他在優(yōu)衣庫工作了11年，一手主導了和東麗公司的Heatech合作，優(yōu)衣庫有技術含量的面料研發(fā)幾乎都在他的治下。在加入優(yōu)衣庫之前，他曾擔任紐約市波道夫·古德曼、東京Barneys等多家百貨的買手，在2011年柳井正從三宅一生把瀧澤直已挖來擔任設計總監(jiān)之前，一直處理優(yōu)衣庫的設計工作。
給優(yōu)衣庫帶來話題的設計師、藝術家合作系列，內部其實有著復雜的分工。比如和Lemaire這樣本身設計能力強大的伙伴合作，會有勝田幸宏負責，后者比設計師本人更擅長控制面料；而Ines這樣的創(chuàng)意人士，則有瀧澤直已與之合作實現(xiàn)設計細節(jié)，Ines則負責提供生活靈感。至于KAWS這樣的，在優(yōu)衣庫直接被稱呼為Content，由NIGO負責。
但優(yōu)衣庫并不會公布這些細節(jié)，它們統(tǒng)一推廣“Lifewear（生活服裝）”的概念。按照瀧澤直已的說法，優(yōu)衣庫并不希望像百貨公司劃分樓層一樣把服裝按照運動、休閑、正裝等功能和價格分類，它們希望“針對人的感覺塑造品牌”。同時，“作為生產(chǎn)訂貨量在1000萬件起的公司，優(yōu)衣庫為不是那么關心時尚的人群提供服裝，讓他們也可以處在適當?shù)某绷髦小?rdquo;
在柳井正各種各樣的說法之后，“Lifewear”是優(yōu)衣庫給出的關于自我的最新定義。你或許從他們的場景化展示也能看出這樣的企圖，只不過從展臺到門店還有太多變數(shù)。
勝田幸宏關于這種Lifewear的設定要更理想化一些。他認為基于大生產(chǎn)的門店模式只能解決效率的問題，但要適應如今的個性化需求，門店必須和消費者建立溝通。理想狀況下，每個門店都可以建立適合當?shù)氐慕?jīng)營特點，與此同時，又保持品牌的一致性。
勝田或許不知道的是，這正是耐克CEO Mark Parker上任后著手進行的零售改革——周邊的人群喜好決定了耐克銷售門店的屬性，比如，北京 三里屯的門店和上海 某家大學旁邊的門店銷售側重點可能完全不同。
優(yōu)衣庫正在模仿耐克嗎？答案可能并非如此，唯一可以肯定的是，它正在尋找自己的身份，而從設計合作、供應鏈到零售端的改革，都是為了回答那個“我是誰”的問題。（來源：好奇心日報）
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