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先驅(qū)者已成先烈
與班尼路同樣遭受困擾的還有Esprit、VERO MODA、ONLY、佐丹奴等曾經(jīng)紅火的品牌。關(guān)店和業(yè)績下滑是這些休閑品牌近年來共同的關(guān)鍵詞。同為港資品牌的佐丹奴2015財年三季度財報顯示，公司銷售同比下跌3.4%，中國內(nèi)地的銷售同比下跌12%。佐丹奴在全球門店總數(shù)從去年同期的2479家減少至2359家，中國內(nèi)地從去年三季度的1003家減少至913家。另一港資品牌Esprit不得不通過出售香港辦公室籌得運營資金。
一些較早進(jìn)入中國市場的國外時尚品牌也未能避免品牌影響力衰退的局面。以O(shè)NLY、VERO MODA、JACK&JONES和SELECTED稱霸中國服裝市場的綾致時裝集團曾在全國300多個城市開設(shè)了6000多家店，創(chuàng)下“無綾致，不商場”的奇跡，但集團在2015財年業(yè)績未能達(dá)標(biāo)，稅前利潤同比下降41%至1.34億歐元。
這類品牌大多較早起步，憑借早期建立的優(yōu)勢占據(jù)較大市場份額，如今品牌老化現(xiàn)象嚴(yán)重，營銷手法單一，對宣傳及與消費者的溝通投入很少。在更新?lián)Q代越來越快的互聯(lián)網(wǎng)時代，這些品牌的更新速度與節(jié)奏已脫軌快時尚主流梯隊。
近年崛起的本土品牌不斷加大曝光，更掩蓋掉了這些低調(diào)的老品牌。以拉夏貝爾為例，去年拉夏貝爾推出店鋪合伙人制，讓每位店員成為“店鋪合伙人”，根據(jù)店鋪業(yè)績分享企業(yè)利潤。
中低端勉強維持
優(yōu)衣庫、ZARA等國際快時尚品牌還在中國市場跑馬圈地，并已開始向三線城市渠道下沉。優(yōu)衣庫母公司迅銷集團主席、總裁兼首席執(zhí)行官柳井正曾表示，大中華區(qū)將以每年100家新店的速度擴張，以達(dá)到短期1000家店和中期3000家店的目標(biāo)。截至2015年5月底，優(yōu)衣庫在大中華區(qū)的門店數(shù)達(dá)到442家。
除了快時尚品牌，互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌的興起，消費者的服裝購買渠道與品牌篩選變得豐富又多元化，這也擠壓了班尼路這類傳統(tǒng)休閑品牌的生存空間。班尼路曾經(jīng)的“特許經(jīng)營”模式、聯(lián)名設(shè)計、集合店概念等也已逐漸淹沒在品牌相互的效仿中。
楊大筠表示，以班尼路為代表的早一批進(jìn)入中國市場的休閑品牌，當(dāng)時為國內(nèi)服裝業(yè)帶來了先進(jìn)的設(shè)計和零售理念，是國內(nèi)休閑服裝品牌的啟蒙者。不過，在市場上站穩(wěn)后，班尼路并沒有為長遠(yuǎn)考慮，忽視了市場的快速變化。面對國內(nèi)休閑品牌通過模仿、學(xué)習(xí)快速崛起和隨后快時尚的來襲，班尼路仍以“老大之姿”處于后知后覺中，陷入長期的低谷之中。在互聯(lián)網(wǎng)時代，班尼路也未能及時對電商渠道給予充分重視。“追隨班尼路的那一代消費人群如今有太多的品牌選擇，班尼路對消費者而言吸引力大幅減弱。從某種程度上來說，如今的班尼路已進(jìn)入品牌生命周期的末端，盡管還能依靠中低端市場維持生命，但在快時尚品牌不斷下沉渠道和電商的分流下，班尼路最終可能哪兒也去不了。” 共2頁 上一頁 [1] [2] 班尼路早就沒落了 現(xiàn)在終于要被母公司拋棄了 困境中的班尼路 先驅(qū)者已成先烈 ZARA、優(yōu)衣庫，誰是壓死班尼路的最后一根稻草？ 班尼路真的走到盡頭了嗎？ 服裝老品牌風(fēng)光不再：班尼路作價2.5億被出售 搜索更多: 班尼路 |
