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先驅(qū)者已成先烈
與班尼路同樣遭受困擾的還有Esprit、VERO MODA、ONLY、佐丹奴等曾經(jīng)紅火的品牌。關(guān)店和業(yè)績下滑是這些休閑品牌近年來共同的關(guān)鍵詞。同為港資品牌的佐丹奴2015財年三季度財報顯示，公司銷售同比下跌3.4%，中國內(nèi)地的銷售同比下跌12%。佐丹奴在全球門店總數(shù)從去年同期的2479家減少至2359家，中國內(nèi)地從去年三季度的1003家減少至913家。另一港資品牌Esprit不得不通過出售香港辦公室籌得運營資金。
一些較早進入中國市場的國外時尚品牌也未能避免品牌影響力衰退的局面。以O(shè)NLY、VERO MODA、JACK&JONES和SELECTED稱霸中國服裝市場的綾致時裝集團曾在全國300多個城市開設(shè)了6000多家店，創(chuàng)下“無綾致，不商場”的奇跡，但集團在2015財年業(yè)績未能達標，稅前利潤同比下降41%至1.34億歐元。
這類品牌大多較早起步，憑借早期建立的優(yōu)勢占據(jù)較大市場份額，如今品牌老化現(xiàn)象嚴重，營銷手法單一，對宣傳及與消費者的溝通投入很少。在更新?lián)Q代越來越快的互聯(lián)網(wǎng)時代，這些品牌的更新速度與節(jié)奏已脫軌快時尚主流梯隊。
近年崛起的本土品牌不斷加大曝光，更掩蓋掉了這些低調(diào)的老品牌。以拉夏貝爾為例，去年拉夏貝爾推出店鋪合伙人制，讓每位店員成為“店鋪合伙人”，根據(jù)店鋪業(yè)績分享企業(yè)利潤。
中低端勉強維持
優(yōu)衣庫、ZARA等國際快時尚品牌還在中國市場跑馬圈地，并已開始向三線城市渠道下沉。優(yōu)衣庫母公司迅銷集團主席、總裁兼首席執(zhí)行官柳井正曾表示，大中華區(qū)將以每年100家新店的速度擴張，以達到短期1000家店和中期3000家店的目標。截至2015年5月底，優(yōu)衣庫在大中華區(qū)的門店數(shù)達到442家。
除了快時尚品牌，互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌的興起，消費者的服裝購買渠道與品牌篩選變得豐富又多元化，這也擠壓了班尼路這類傳統(tǒng)休閑品牌的生存空間。班尼路曾經(jīng)的“特許經(jīng)營”模式、聯(lián)名設(shè)計、集合店概念等也已逐漸淹沒在品牌相互的效仿中。
楊大筠表示，以班尼路為代表的早一批進入中國市場的休閑品牌，當(dāng)時為國內(nèi)服裝業(yè)帶來了先進的設(shè)計和零售理念，是國內(nèi)休閑服裝品牌的啟蒙者。不過，在市場上站穩(wěn)后，班尼路并沒有為長遠考慮，忽視了市場的快速變化。面對國內(nèi)休閑品牌通過模仿、學(xué)習(xí)快速崛起和隨后快時尚的來襲，班尼路仍以“老大之姿”處于后知后覺中，陷入長期的低谷之中。在互聯(lián)網(wǎng)時代，班尼路也未能及時對電商渠道給予充分重視。“追隨班尼路的那一代消費人群如今有太多的品牌選擇，班尼路對消費者而言吸引力大幅減弱。從某種程度上來說，如今的班尼路已進入品牌生命周期的末端，盡管還能依靠中低端市場維持生命，但在快時尚品牌不斷下沉渠道和電商的分流下，班尼路最終可能哪兒也去不了。”(來源《中國連鎖》雜志 作者：李鐸 王明楊) 共2頁 上一頁 [1] [2] ZARA、優(yōu)衣庫，誰是壓死班尼路的最后一根稻草？ 班尼路真的走到盡頭了嗎？ 服裝老品牌風(fēng)光不再：班尼路作價2.5億被出售 班尼路品牌擬2.5億出售 曾經(jīng)的“牌子”為何沒落了？ 港資品牌沒落：班尼路品牌欲以2.5億出售 搜索更多: 班尼路 |
