Christopher Bailey指出：“這里以后將是生產我們品牌最著名的單品Trench風衣的生產基地，我們將保留最重要的紡織技術來生產Trench風衣。約克郡的兩家工廠的生產效率已經達到了極限，現(xiàn)在的產量是五年前的兩倍，所以我們需要開建新的工廠。” 他強調當新工廠投入使用后，風衣的生產效率就能提高一倍，這樣公司就有能力發(fā)展其他外套類別。
保大還是保小?
奢侈品品牌副牌的成立目的主要是作為主線品牌的擴張和補充，風格普遍更年輕，價格也更親民。有研究表明，副牌的價格大約為主牌價格的70%左右，有些可低至50%，因此俘獲了相當多年輕但經濟能力尚不足以負擔正牌奢侈品的消費者。
從1981年Giorgio Armani嘗試創(chuàng)立副線品牌Emporio Armani開始，相當多的時裝與奢侈品牌相繼推出副線系列。品牌通過不同定價的二三線副牌來拓展銷售渠道，逐步進入收入水平較低的市場，不少品牌因此迅速成為全球性品牌，實現(xiàn)了品牌認知層面的拓展。
然而，由于副線品牌仰仗主品牌的奢侈光環(huán)，又不受限于精良制造流程，其量產化的生產方式，可以保持高達75%的利潤率，由此也就出現(xiàn)了“功高蓋主”的現(xiàn)象，一些品牌的副牌風頭完全蓋過主品牌。
例如意大利奢侈品牌Dolce&Gabbana旗下的副線品牌D&G在市場上大受歡迎，其2011年營收高達4億歐元(約合26.8億元，為了保護主品牌的品牌形象及奢侈度不被稀釋，Dolce&Gabbana毅然決定關閉“吸金大戶”副線D&G。
周婷認為，在奢侈品消費觀念去Logo化的今天，商業(yè)社會已經從“品牌時代”過渡到了“產品時代”，消費者更重視以產品為核心展開的一系列要素，如設計和質量，“消費者去Logo化是去品牌化的前奏”。
然而，也有一類品牌，并不打算將副牌合并或取消，如Prada和其副線品牌Miu Miu。周婷指出，一方面是因為這些品牌嚴格把控區(qū)分主副品牌定位，從品牌名稱到設計和價格都有明顯的區(qū)別，“而Burberry的幾個副牌都是在主品牌Burberry后面添加詞語，這種在主品牌名稱下做延伸、關聯(lián)性很強的做法就會對主品牌有非常大的影響。而Prada的聰明之處就在于沒有將主品牌名與副牌名Miu Miu連在一起，這就讓人感覺是兩個完全沒有聯(lián)系的獨立品牌。”
此外，曾在主副品牌間游刃有余的Giorgio Armani，其服裝產品線包括Giorgio Armani、Armani Collezioni、Emporio Armani、Armani Exchange、EA7、Armani Jeans，還涉及童裝、化妝品、酒店、花卉、瓷器和家具等。但是如今也面臨著做出決定的時刻。
“Armani集團做的是全生活方式，我們通常只將其主品牌Giorgio Armani視為奢侈品。但Armani的幾個副線品牌銷量都特別好，銷售收入已經占到集團總收入的七成。這種曾經成功的多元化品牌戰(zhàn)略實際上已經損害到了它的主品牌，因此該集團也在今年宣布會做一個新的品牌，以便與現(xiàn)在的Armani有所區(qū)分。”周婷分析指出。
“那些真正會買高定價產品的消費者已經并不在乎標簽上寫的是什么牌子，他們更關注的是設計、質量和與之相配套的服務。在我看來，如果要說副牌對于主品牌有什么保護作用，那就跟戴著一個紙頭盔騎摩托車一樣。”Fabrice Paget說。(來源：《中國連鎖 》雜志 文/黃燕芳)
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