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作為“快時尚”，它夠快嗎?
2013年底高盛發(fā)布的報告稱：“快時尚零售商的采購團隊，從第三方生產(chǎn)商手中采購當(dāng)下流行的服裝，而傳統(tǒng)時尚零售商的設(shè)計團隊先預(yù)測12個月后的流行趨勢，然后才開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。”GAP的模式屬于后者。
高盛認(rèn)為，提前一年預(yù)測時尚趨勢存在風(fēng)險，正是這個因素制約了GAP、Abercrombie&Fitch、AnnTaylor、AmericanEagle等時尚零售商的發(fā)展。如果這些零售商預(yù)測錯誤，他們的產(chǎn)品不得不降價出售，因而影響利潤。
相反，Zara的策略就是少囤貨多上新。傳統(tǒng)品牌每季度只上新一次，Zara可每周上新兩次。從開始設(shè)計到新品進店，GAP所需要的時間是十個月，也就是Zara、H&M的三倍。其新任CEO此前曾表示，要把此周期縮短到30周，但這仍是競爭對手的兩倍左右。
那么，GAP是基本款嗎?為什么優(yōu)衣庫可以靠基本款取勝，曾經(jīng)靠基本款打下了美國市場的GAP卻敗下陣來?
在很多人眼里，基本款除了意味著“百搭”，還意味著“丑”。當(dāng)然，這也是優(yōu)衣庫被一些人詬病的原因。優(yōu)衣庫比GAP聰明的一點在于，雖然我也丑，但我便宜，并且變著法地玩技術(shù)。優(yōu)衣庫的核心優(yōu)勢之一是新面料的研發(fā)，搖粒絨、輕羽絨、Heatteck，這些有技術(shù)含量的材料賦予了基本款更高的附加價值，也給了顧客一個為之買單的理由。
時尚業(yè)律師、《時尚法則》創(chuàng)始人Julie Zerbo認(rèn)為，問題出在高層的頻繁更換上。自從2002年明星CEO Mickey Drexler下臺，幾任創(chuàng)意總監(jiān)和高管來了又去，從Paul Pressler到Patrick Robinson，到RebekkaBay。頻繁換人無助于捕捉或重建品牌的風(fēng)格，還讓GAP在設(shè)計方向上喪失了一致性。
導(dǎo)致的結(jié)果，就是難看。消費者們在GAP里找不到想要的基本款，反而迷失在擰巴的T恤、奇怪的印花褲子、俗艷的顏色和廉價的面料中。當(dāng)產(chǎn)品本身出現(xiàn)了問題，后果就是，顧客不知道要去GAP買什么。
“Gap在創(chuàng)作上沒有方向、沒有自我，而顧客可以看出這點，”《Editorialist》的Davidson Hudson說，“GAP需要說清楚：這是我們認(rèn)為這一季相當(dāng)重要的兩種款式、這是我們支持的兩種款式、這是最適合你的款式。”
一個好消息是，GAP在美國以外的地區(qū)表現(xiàn)似乎還不錯，尤其是亞洲。2010年10月入駐中國后，截至去年年底，GAP在中國開了81家門店——2014年，新開34家，預(yù)計今年還會再開30家。GAP今年早些時候曾表示，期望在未來三年內(nèi)將中國的銷售額提高兩倍達(dá)到10億美元，成為其全球第二大市場。此次關(guān)店和裁員也不會影響到中國市場�？雌饋恚珿AP正試圖降低對北美市場的依賴度，將重心轉(zhuǎn)向亞洲等地區(qū)。 共2頁 上一頁 [1] [2] GAP北美市場經(jīng)歷關(guān)店潮 未來拓展將轉(zhuǎn)向亞洲地區(qū) GAP已經(jīng)淪陷在中間市場 小眾崛起將成就商業(yè)夢想 快時尚國內(nèi)市場逆市擴張：H&M、GAP等席卷昆明市中心 Gap銷售額連續(xù)13個月下滑 Instagram成“罪魁禍?zhǔn)住?/a> 商業(yè)巨頭GAP淪陷：年輕目標(biāo)顧客被美國本土品牌趕超 搜索更多: GAP |
