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事情已經到了糟糕的境地：主線品牌Giorgio Armani的顧客不愿意看到那么多根本穿不起阿瑪尼的人也穿上了“阿瑪尼”，而那些應該向往阿瑪尼的年輕人，也對這個多年缺乏創(chuàng)新的品牌失去了興趣。
拐點已現(xiàn) 緊跟步伐才能贏
Chanel和阿瑪尼并沒有意識到當下消費者心理的轉變，依然把精力放在宏大的秀場場景、年輕藝人的代言宣傳以及品牌的工藝和經典上，而這些已經不是消費者走進店里消費的動力了。
當下，技術的多樣化、平臺的廣闊性促使了奢侈品企業(yè)對傳統(tǒng)廣告形式依賴度降低。麥肯錫咨詢公司(McKinsey )奢侈品行業(yè)全球主管、地中海區(qū)域高級合伙人Antonio Achille提醒到，針對線上渠道，奢侈品企業(yè)不得不去了解并接受的另一個現(xiàn)實是 C2C 經濟的崛起，消費者本身就是消費行為的溝通渠道。
而阿瑪尼集團在接觸社交媒體方面依然很遲鈍。一直到2016年9月，集團才宣布將在Facebook，Instagram和Twitter上為Giorgio Armani, Emporio Armani 和Armani Exchange分別設立專門賬戶。在阿瑪尼迅速發(fā)展的上個世紀，人人都知道的戒律是：過度曝光只會稀釋品牌價值。
但如今時代不同了，品牌們爭先恐后地要通過社交平臺展現(xiàn)品牌形象和所傳達的生活方式。而阿瑪尼這么一個像美國品牌、商業(yè)化程度那么高的意大利奢侈品牌，居然沒有適時追上這股風潮。
適應時代變遷，才能謀得生機。在這一方面頗具成效的則是LVMH，旗下的Louis Vuitton在今年與街頭品牌Supreme發(fā)布聯(lián)名系列后，社交網絡上的大量傳播熱議吸引了大批年輕消費者的瘋狂追捧。
電商業(yè)務的快速發(fā)展讓眾多奢侈品牌不得不正視電商平臺。而Chanel卻始終保持著謹慎的態(tài)度。與其他奢侈品牌放緩或停止增加實體店鋪不同的是，Chanel仍持續(xù)擴張實體店鋪，除了在巴黎將開設占地600平方米的新店外，還將在首爾和東京分別開設新店。競爭對手LVMH則搶先一步進行電商化轉變，今年正式推出了自建電商24 Sèvres，并將實體百貨Le Bon Marché與線上電商相連，轉變成為新零售模式。
在LVMH集團宣布將推出電商平臺之后，另一奢侈品巨頭歷峰集團也開始招攬數(shù)字化人才，布局電商業(yè)務，并表示未來也將籌建集團層面的電商平臺，并將對標24 Sèvres。
可以說電商平臺將是奢侈品下一個需要發(fā)力的端口。根據(jù)天貓2013年到2017年第一季度數(shù)據(jù)顯示，天貓奢侈品消費中90后人群逐年增長，95后人群更是增速迅猛，95后的奢侈品花銷首先集中在美妝，逐漸會拓展至腕表、服飾、箱包、酒水等更多品類。
近日，天貓和第一財經商業(yè)數(shù)據(jù)中心(簡稱CBNData)聯(lián)合發(fā)布2017年奢侈品消費報告表示,根據(jù)過去三年天貓奢侈品消費數(shù)據(jù)顯示，通過線上購買奢侈品的人數(shù)和金額在大幅增長，奢侈品消費拐點已現(xiàn)。所以，只有跟得上時代發(fā)展步伐的品牌才能一直立于不敗之地。
�。▉碓矗褐袊虉� 陳晴） 共2頁 上一頁 [1] [2] 你的人生第一件奢侈品，洗刷刷奢護幫你養(yǎng)護它 中國的年輕人怎么買奢侈品？結果有些出人意料 為什么上海的恒隆廣場能一直穩(wěn)坐奢侈品零售龍頭 韓媒：中國赴韓旅游團“絕跡” 免稅店欲靠奢侈品挽頹勢 國內奢侈品消費復蘇還應該感謝誰？ 搜索更多: 奢侈品 |
