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服務(wù)表現(xiàn)
UNIQLO的服務(wù)基于在日本多年的運營經(jīng)驗，來到中國后，再針對本土情況進(jìn)行修正，多是來源于某家店鋪好的實踐經(jīng)驗，經(jīng)過店長報告給運營部進(jìn)行確認(rèn)后，在全店范圍內(nèi)推廣。這也看出了UNIQLO在“顧客就是上帝”這一宗旨上的誠意。隨便走進(jìn)UNIQLO的一家門店，你就能感受到其他品牌門店沒有的清風(fēng)拂面的舒適感，不論你和哪個店員擦肩而過，都會聽到他們的一句話“您好，歡迎光臨優(yōu)衣庫，祝您購物愉快”。聽到這么一句話是不是有一種我就是VIP的感覺，而這種感覺是中國大多數(shù)品牌店鋪所欠缺的。
副牌影響力
三個品牌對比來看，H&M和UNIQLO的姐妹品牌也都開始進(jìn)軍中國市場。2012年H&M旗下主打個性、獨立與創(chuàng)意的年輕女裝品牌Monki落戶南京;同一年，旗下享譽國際市場的牛仔品牌CheapMonday，憑借完美合身的牛仔系列，代表瑞典時尚登上上海時裝周的T臺。以及主打輕奢侈風(fēng)的COS也落戶在了中國香港。而在2013年，設(shè)計風(fēng)格和質(zhì)量與UNIQLO大抵一致的UNIQLO的姐妹品牌GU進(jìn)軍中國，主攻線上銷售市場。
不難發(fā)現(xiàn)，很多奢侈品大牌如PRADA、BURBERRY、LANVIN都發(fā)展了自己的副線，Dolce & Gabbana有副牌D & G，PRADA也有自己的MIU MIU。想想花較大牌更低廉的價格享受頂級設(shè)計師的設(shè)計，對于消費者來說何嘗不是一件美事。而抱團作戰(zhàn)對于大牌來說也是搶占消費市場的一個重大決策。這一點，H&M和UNIQLO做得就非常好，在主牌做出成績后，以牌帶牌發(fā)展線下其他品牌產(chǎn)品，更多的搶占市場份額和用戶。而C&A卻沒有向這一方向發(fā)展，在市場上單打獨斗了175年，依然孤軍作戰(zhàn)。
C&A的戰(zhàn)略：退避三舍還是另辟蹊徑?
在上面的對比中，C&A是一個很尷尬的角色：與其他兩個品牌相比，它產(chǎn)品的更迭速度和時尚感拼不過H&M，而質(zhì)量和服務(wù)上又比不了講求高品質(zhì)的UNIQLO。各方面都很中庸但整體又不甚突出，擴張速度也要慢得多。
但這也許只是不同商業(yè)模式路徑選擇的結(jié)果。
作為到今年已經(jīng)175年歷史的C&A誕生在擅長藝術(shù)，品味優(yōu)雅脫俗的荷蘭小鎮(zhèn)斯尼克�？v觀C&A的發(fā)展史，你不難發(fā)現(xiàn)，它一步一步的發(fā)展也在影響著整個時裝產(chǎn)業(yè)，它早已經(jīng)成為帶動整個時裝史變革的中堅力量。
正是C&A，創(chuàng)建了全球第一家一站式購物概念的時裝品牌零售店，在今時今日享受著一站式購物的人們體驗不到這個舉動的震撼，而在當(dāng)時，這一舉動堪稱是“時尚革命”。不僅如此，在20世紀(jì)初，C&A成為率先售賣成衣的品牌，最先開始明碼標(biāo)尺，制作同款不同碼的成衣，這意味著消費者可以真正自主地挑選他們所需的服裝，從被動到主動的選擇。而在如今H&M和UNIQLO分分與時尚大牌進(jìn)行合作的舉動，其實早在1913年C&A就做過了，C&A當(dāng)時和法國先鋒設(shè)計師Paul Poiret跨界合作，這一合作可以說開創(chuàng)了跨界合作的先河。而1913年，人們還不知道H&M(1947年建立)和UNIQLO(1963年建立)這兩個品牌。C&A對時裝進(jìn)行的改革遠(yuǎn)不止這些，第一家售賣比基尼的品牌、第一批售賣迷你裙的時尚品牌等先鋒事件不勝枚舉。
有業(yè)界人士表示，C&A在一線市場所占份額不如H&M和UNIQLO，而大舉進(jìn)攻二線城市或許也是C&A的一種穩(wěn)中求勝的策略。
隨著商業(yè)地產(chǎn)的步伐，許多品牌都在從過去的以一二線主要城市為主逐步轉(zhuǎn)向二三線城市的“下沉式”發(fā)展。而C&A就是這遷移大軍中的一員，觀察發(fā)現(xiàn)從2013年開始，C&A門店選址的主要城市也集中在了二線城市。另一方面近些年快時尚陷入低迷期，C&A采用了保守戰(zhàn)略。去年8月剛剛上任的C&A中國首席執(zhí)行官Lawrence Brenninkmeijer先生就曾經(jīng)表示：“我不希望這是一場門店數(shù)量的競爭，我們想要保持自己的節(jié)奏，這是基于經(jīng)濟和我們服務(wù)消費者能力的決定。”
就現(xiàn)狀來講，一線城市地理位置好，運營經(jīng)驗豐富的購物中心為了提高level更愿意吸納一線大牌，這使快時尚品牌想進(jìn)駐核心商圈需要付出更多代價。但在二三線城市，購物中心現(xiàn)處于飽和狀態(tài)，而當(dāng)?shù)叵M水平處于中等甚至偏下水平，購物中心引進(jìn)一線大牌并不現(xiàn)實。這就使快時尚品牌在進(jìn)駐談判中占據(jù)了優(yōu)勢地位。
如果C&A真的采取“退居二線，穩(wěn)中求勝”的策略，那么在不久的將來我們就會看到快時尚品牌行業(yè)出現(xiàn)兩極化形態(tài)，一線城市消費者仍然在樂此不疲的談?wù)撝鳫&M和UNIQLO，而二線城市，C&A已然席卷了整個消費市場。對市場的快速反應(yīng)能力，本土化戰(zhàn)略，無限貼近年輕人群心態(tài)，這或許就是這個已經(jīng)175年的老字號歐洲品牌俘獲消費者心理的重要競爭點。究竟未來整個快時尚行業(yè)將走向哪一步目前還不明朗，但不難看出，一線城市的低迷以及二線城市的風(fēng)頭正盛，很有可能助力C&A反敗為勝。（來源：RET睿意德 作者：小睿） 共2頁 上一頁 [1] [2] 9月天貓女裝銷售額達(dá)34億元 快時尚品牌興起 H&M和GAP在日本大舉關(guān)店 快時尚在日熄火？ ZARA何以霸領(lǐng)快時尚40年又完勝電商？ 女裝卓多姿 快時尚實體店的創(chuàng)新逆襲之路 輿論界唱衰快時尚，ZARA們笑著在數(shù)錢 搜索更多: 快時尚 |
