此外，近一年來英國的快時尚Topshop母公司Arcadia、New Look、French Connection、LK Bennett和House of Fraser等也先后申請破產(chǎn)保護(hù)或被傳尋求出售，ASOS不可能不感到警惕，即使它暫時不會受到實體零售行業(yè)衰退帶來的負(fù)面影響。
作為ASOS在英國的最大競爭對手，Boohoo同樣感受到了市場中的危機(jī)，在公布去年圣誕購物季的銷售額未有明顯增長后，集團(tuán)當(dāng)日股價應(yīng)聲重挫跌20%。今年2月該電商在善待動物組織PETA的持續(xù)抗議下宣布不再使用羊毛材料，但隨即又反悔，被英國每日電訊報質(zhì)疑此舉只是Boohoo的一個宣傳噱頭，因為Boohoo并沒有出售任何含羊毛的商品。
深有意味的是，Boohoo曾被認(rèn)為有潛力成為下一個Zara。該零售商由Mahmud Kamani和Carol Kane于2006年創(chuàng)立，主要發(fā)售自有品牌的服裝、鞋履和配飾，核心消費群體的年齡為16至24歲，此前收購了時尚電商Prettylittlething和美國的Nasty Gal。Kamani家族經(jīng)營服裝生意超過30年，曾是Primark和Topshop等品牌的供應(yīng)商。
無論是什么行業(yè)，一旦消費者的結(jié)構(gòu)發(fā)生不可逆的變化，過去所有的經(jīng)驗可能都是累贅。
在很長的一段時間內(nèi)，快時尚商業(yè)模式的先進(jìn)性令Zara和ASOS等品牌成為打破傳統(tǒng)時尚行業(yè)規(guī)則的黑馬，高端設(shè)計與低廉價格相結(jié)合，在近10年內(nèi)無往不勝，而種種環(huán)節(jié)的高效共同推動了消費者的購物頻率，現(xiàn)在的消費者喜好變化不僅越來越快，他們的觀念也在不斷改變，流行與落伍只在一念之間，僅靠“快”顯然不再足以征服消費者。
另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著快時尚利潤空間被壓縮，這種資源及人力密集型產(chǎn)業(yè)的巔峰即將結(jié)束，并且可能引發(fā)消費者的強(qiáng)烈反對，就像對外賣咖啡杯和塑料包裝的態(tài)度一樣。
據(jù)時尚機(jī)構(gòu)Thredup發(fā)布的最新報告，有25%的女性消費者表示將從2019年開始不再購買快時尚服飾，其中大部分為年輕消費者。在Thredup調(diào)查的1000多名女性中，有58％的人認(rèn)為今年應(yīng)該減少浪費，另有42％的人表示他們將通過購買二手商品來減少浪費。
報告還顯示，有40％的受訪千禧一代表示會停止購買快時尚品牌產(chǎn)品，年齡在18歲至21歲的Z世代受訪者中有54％決定購買質(zhì)量更高的產(chǎn)品。有分析師認(rèn)為，雖然Thredup所采集的樣本數(shù)量并不算大，但該報告結(jié)果依然具有一定的參考價值，至少可以確定部分年輕消費者的時尚觀念的確在發(fā)生微妙改變。
與此同時，快時尚所處的中低端服飾行業(yè)的賽道愈發(fā)擁擠。前有沃爾瑪、亞馬遜等零售巨鱷加速滲透時尚市場，后有成長于社交媒體時代的新興時尚博主們的個人品牌，源源不斷的競爭對手再次刷新消費者心中對于“優(yōu)質(zhì)低價”的認(rèn)知，這些新競爭者所擁有的強(qiáng)大供應(yīng)能力以及粉絲基礎(chǔ)成為懸在ASOS、Boohoo等快時尚電商頭頂?shù)倪_(dá)摩克里斯之劍。
據(jù)Coresight Research發(fā)布的最新調(diào)查報告，發(fā)力時尚行業(yè)僅6年的亞馬遜已成功擊敗沃爾瑪，成為最受美國消費者喜愛的服裝零售商。報告顯示，在接受調(diào)查的1732名美國成年人中，有65%的受訪者在亞馬遜網(wǎng)站購買服裝或鞋履產(chǎn)品，服裝超越書籍、美妝和電子產(chǎn)品成為亞馬遜網(wǎng)站銷售最多產(chǎn)品。
為更好地發(fā)售時尚產(chǎn)品，亞馬遜今年2月中旬特別聯(lián)手美國電視購物集團(tuán)QVC推出亞馬遜直播功能。2018年，亞馬遜營收達(dá)2329億美元，盈利首次突破100億美元，Prime會員數(shù)量已達(dá)1.01億，62%的美國用戶都成為了Prime會員，每年平均花費1400美元，非Prime會員每年平均花費600美元。
而國外的時尚博主和國內(nèi)的淘寶網(wǎng)紅賣家則成為快時尚另外一個戰(zhàn)場，他們的加入令中低端市場競爭變得前所未有的碎片化。
以意大利時尚博主兼設(shè)計師Chiara Ferragni為例，其個人同名品牌所屬的公司TBS Crew Srl 2017年銷售額約600萬歐元，比2016年增長82.5％。而真人秀明星Kim Kardashian家族成員所推出的個人品牌也深受年輕一代追捧，Kylie Jenner更憑借個人彩妝品牌Kylie Cosmetics成為全球最年輕的白手起家億萬富翁，身價估值超10億美元。
而在國內(nèi)，以張大奕、雪梨等為代表的“網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)”也引發(fā)全球的高度關(guān)注。一周前，成功孵化出張大奕、蟲蟲、大金等網(wǎng)紅的網(wǎng)紅電商孵化公司杭州如涵控股已在美國納斯達(dá)克證券交易所正式遞交IPO申請，預(yù)計募資1億至2億美元。
作為最有代表性的網(wǎng)紅之一，在微博擁有1000多萬粉絲的張大奕年收入一度超過Kim Kardashian，其淘寶店在兩小時內(nèi)上萬件的銷量是快時尚所無法想象的。這類網(wǎng)紅店鋪每月上新一次，衣服正式上架之前，會提前半個月，甚至更早放出預(yù)覽。他們根據(jù)粉絲的反饋預(yù)估銷量，然后再向工廠下單，能夠比ASOS這類品牌化的時尚電商更精準(zhǔn)地瞄準(zhǔn)目標(biāo)客群的需求。
盡管中國的淘寶網(wǎng)紅模式與Zara等快時尚品牌一樣遭受山寨抄襲的詬病，但其相較于快時尚的優(yōu)勢在于網(wǎng)紅個人品牌的溢價，而不僅僅依賴于產(chǎn)品本身。跟隨在淘寶網(wǎng)紅身后的忠實消費者，往往視網(wǎng)紅為意見領(lǐng)袖，而Zara的消費者忠誠度相對更低。
時尚頭條網(wǎng)早前曾寫道，供應(yīng)鏈才是影響快時尚如何變得更快的關(guān)鍵因素，一切有利于提高效率的決策都會成為零售商在市場中領(lǐng)先的關(guān)鍵，如果說奢侈品的制勝之道是“品牌溢價驅(qū)動”，那么快時尚的生存之道依然是“效率驅(qū)動”，但值得警惕的是，市場正在發(fā)生劇變，能讓品牌持久發(fā)光依然是產(chǎn)品。
來源: 時尚頭條網(wǎng)
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