從Gucci宣布將時(shí)裝秀移師巴黎舉辦的那一刻起，一場(chǎng)硬仗已不可避免。
今年5月，Gucci法國(guó)巴黎Arles發(fā)布了2019早春系列，而就在發(fā)布前夕，Gucci又宣布將于9月24日加入2019春夏巴黎時(shí)裝周官方日程。如此一來(lái)，從2018早秋系列廣告的巴黎5月風(fēng)暴，到2019早春系列，再到2019春夏系列，創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele實(shí)現(xiàn)了他所創(chuàng)造的“法國(guó)三部曲”。
不過(guò)，人們心知肚明的是，奢侈品行業(yè)的真實(shí)面目并沒(méi)有這么浪漫主義。Gucci選擇在巴黎辦秀，傳遞的信號(hào)只有一個(gè)，那就是正式把戰(zhàn)火燒到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Dior的母公司LVMH根據(jù)地。開云集團(tuán)董事長(zhǎng)Fran?ois-Henri Pinault今年初曾放下狠話，稱Gucci在未來(lái)將會(huì)“消滅”Louis Vuitton。LVMH老板Bernard Arnault則在5月接受外媒采訪似乎在暗諷開云集團(tuán)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在過(guò)去十年中都在模仿，并認(rèn)為他們不會(huì)成功。
這兩個(gè)年輕化轉(zhuǎn)型最為成功的奢侈品牌如今在奢侈品零售的戰(zhàn)場(chǎng)上激烈糾葛，而為其背書的LVMH與開云兩大奢侈品集團(tuán)的寡頭之爭(zhēng)也進(jìn)入白熱化。盡管Gucci稱下一季將回歸米蘭，但這仍然觸動(dòng)了Dior的神經(jīng)，隨后Dior便宣布將2019春夏巴黎時(shí)裝周大秀提前至同一天，或是LVMH對(duì)開云頻頻挑釁的一種回應(yīng)。
正面對(duì)抗在昨日上演，Dior大秀的發(fā)布時(shí)間僅比Gucci早6個(gè)小時(shí)。從短期看，這是兩場(chǎng)大秀話題熱度的比拼，從長(zhǎng)期看，則是Dior與Gucci、LVMH與開云的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪較量。
從時(shí)裝系列本身出發(fā)，Dior和Gucci均堅(jiān)持了各自近來(lái)的詮釋角度。Dior創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri延續(xù)了對(duì)女性主義的探討，以舞蹈作為系列主題。大秀伊始是由以色列編舞師Sharon Eyal創(chuàng)作的現(xiàn)代舞表演，表演貫穿發(fā)布會(huì)始終。從上一季的賽馬場(chǎng)，到這一季灑滿花瓣的大型表演空間，Dior在氛圍的營(yíng)造上不遺余力，繼續(xù)為奢侈品牌屬性“造夢(mèng)”。
練功發(fā)帶、芭蕾舞綁帶鞋、緊身衣，以及系列整體的裸色系的出現(xiàn)均呼應(yīng)了舞蹈這一主題。這一方面由于Dior創(chuàng)始人Christian Dior曾為芭蕾舞劇設(shè)計(jì)演出服，使得Dior具有舞蹈相關(guān)的歷史淵源，另一方面則是Maria Grazia Chiuri借由舞蹈對(duì)女性身體的進(jìn)一步探討。除此以外，她還加入扎染、嘻哈寬松服飾、網(wǎng)眼等元素，試圖為系列帶來(lái)更加豐富而當(dāng)下的演繹，不過(guò)元素的堆砌卻引起一些時(shí)裝評(píng)論人的爭(zhēng)議。
Maria Grazia Chiuri自然十分清楚自己的長(zhǎng)處何在，本季她繼續(xù)強(qiáng)化Dior帶來(lái)的薄紗裙這一標(biāo)志性設(shè)計(jì)，并且在這一系列展現(xiàn)了其打造爆款手袋的能力，不過(guò)似乎也讓新款馬鞍包超越時(shí)裝本身成為發(fā)布會(huì)的主角。
這也從側(cè)面暴露了奢侈品牌如今的經(jīng)營(yíng)邏輯，作為利潤(rùn)主要貢獻(xiàn)者的爆款手袋登上了前所未有的戰(zhàn)略高度。雖然皮具在商業(yè)上的核心地位一直是業(yè)界心知肚明的公開秘密，但是在展示品牌理想形象的時(shí)裝秀上，以往品牌并不愿意過(guò)于直接地表露這一心思�，F(xiàn)在則不同，手袋所背負(fù)的品牌商業(yè)野心被呈現(xiàn)在了時(shí)裝秀上。
另一邊，Gucci一如既往地將目光放在過(guò)去的時(shí)光中。創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele將秀址選在巴黎著名的Théatre Le Palace劇院，作為品牌致敬法國(guó)文化之三部曲的最終站。前身為傳統(tǒng)劇院的Le Palace在七八十年代成為最受歡迎的地下夜總會(huì)，一代具有反叛態(tài)度、熱愛時(shí)尚與音樂(lè)的年輕人。
僅秀場(chǎng)選址一點(diǎn)便能看出Alessandro Michele的聰明之處，無(wú)論他從如何久遠(yuǎn)的歷史中挖掘元素，他永遠(yuǎn)能找到與當(dāng)下年輕人的共鳴之處，畢竟歷史不斷輪回，而每個(gè)年代都有年輕精神內(nèi)核卻都相似。
Dior采用了開場(chǎng)現(xiàn)代舞表演，Gucci也在開場(chǎng)播放了一段80年代紀(jì)錄片，巧合的是，片中女主角所穿著的亮片連衣裙與Alessandro Michele的設(shè)計(jì)風(fēng)格驚人一致。隨后發(fā)布的整個(gè)系列以1940年代意大利實(shí)驗(yàn)劇場(chǎng)的前衛(wèi)戲劇演員里奧與佩拉為靈感，模特從劇場(chǎng)后排而出，最終在舞臺(tái)上集體亮相。期間，Gucci還邀請(qǐng)了法國(guó)國(guó)寶級(jí)人物Jane Birkin演唱了代表曲目《Baby Alone in Babylone》。
時(shí)裝系列在整體上延續(xù)了Alessandro Michele的審美基調(diào)，人們看到，Alessandro Michele在2019春夏系列中強(qiáng)化了戲劇化流蘇、亮片、人造皮草與荷葉邊等元素，在色彩的對(duì)撞上比以往更為大膽。
但正如時(shí)尚頭條網(wǎng)早前的分析，相較于其他依照每一季靈感而有著明顯區(qū)分的品牌而言，Gucci雖然為每個(gè)系列設(shè)定了主題，但是在服飾風(fēng)格上卻遵循著連貫的審美體系，沒(méi)有對(duì)每一季主題進(jìn)行明顯區(qū)分。這顯然與“品牌應(yīng)該用不同主題為消費(fèi)者提供新鮮感”這一常識(shí)相悖，卻抗衡了奢侈品行業(yè)的不穩(wěn)定性和季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)，消費(fèi)者是否會(huì)對(duì)Gucci高度一致的風(fēng)格審美疲勞，仍然將是選在品牌頭上的達(dá)摩克利斯之劍。
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