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除了AR技術外，Zara還在3月9日宣布在美國80家門店引入機器人，來提高消費者“線上訂單、線下取貨”的效率。未來消費者在實體門店內只需通過機器掃碼就可領取線上訂單，節(jié)省了柜臺排隊的時間。
先于Zara，善于利用電子科技進行互動的日本品牌Uniqlo早在2017年就在一些店內安裝“智能買手”電子屏，而據(jù)它們自己的測算與報告，這些“智能買手”為優(yōu)衣庫的實際購物轉化率帶來了15%的提升。
另外，開發(fā)副牌也是不少品牌尋求發(fā)展的另一類操作。
過去的一年里，業(yè)績表現(xiàn)比較突出的是H&M集團開發(fā)的COS與GAP集團開發(fā)的Old Navy。相關數(shù)據(jù)顯示，COS從2009年至2014年的6年時間，銷售額從1.32億美元增至6.25億美元，翻了近5倍。H&M集團預計COS今年銷售額將進入10億美元俱樂部，有潛力成為集團除H&M外的第二大品牌。而Old Navy這位“老海軍”，則在2017年成為了業(yè)績一直低迷的GAP集團的“頂梁柱”，連續(xù)第一、第二季度，Old Navy都是其旗下唯一有增長的品牌，為此，在2017年9月，GAP集團祭出的“改革令”中，Old Navy便成為了重點扶持對象，甚至有趕超“主牌”的可能性。
專家
消費者需求個性化快時尚仍需“精布局”
“現(xiàn)在主要是不敢買了。”在北京世貿天階Zara門店附近購物的路小姐向記者講述，歲末年初，她購入的一條絲緞裙子還有一件印花襯衣，穿著都不到一個月，便都沒法再穿，裙子是洗了一次后顏色分布便不均勻，腰上的縫線也脫落了一半，而襯衣則是荷葉邊部分脫線，致使部分區(qū)域跳絲嚴重。
路小姐表示：“以前買Zara、H&M主要是看款式新，價錢比大牌要少一些，品質也還過得去�？勺罱鼉赡�，這些牌子的衣服真的穿不了幾次，在我看來，性價比已經大不如前了。”
“目前消費者對于個性化的要求越來越高了，這是快時尚增長乏力的根本原因。”行業(yè)專家季明分析稱，而且后起的國內品牌也在不斷想效仿快時尚品牌的產品、技術、物流等，這令市場上同質的產品越來越多，瓜分著快時尚品牌原有的市場領地。
上海良棲品牌創(chuàng)始人、董事長程偉雄則分析指出，快時尚品牌的“快”更多體現(xiàn)對時尚趨勢快速反應、快速上市，在同類品牌當中柔性供應鏈快速反應管理是最強大的核心競爭力，其次就是強大門店管理，標準化的門店便于商品企劃、設計研發(fā)、生產采購、物流配發(fā)、日常營銷等流程管控，自下而上把握用戶體驗需求，做好產品開發(fā)、產能規(guī)劃、新品上市節(jié)奏、庫存調控與促銷等。這種“快”是國內服裝企業(yè)殫精竭慮也想要學習的范本。
而Zara在2018年開年的暴跌，主要是體現(xiàn)在投資者們對于這一品牌短期增長的憂慮，因為在過去的一年里面，該品牌在“全球一盤棋”的市場開發(fā)、門店的開發(fā)與落地經營方面的布局低于市場預期，因此在股市上顯得比較乏力、波動明顯。
“任何品牌都有波峰波谷，潮起潮落，這是非常正常的，不要急于定論。”
程偉雄認為，從長期角度來看，我們還是要正確看到快時尚品牌以Zara為代表在品牌、產品、門店、消費者之間的協(xié)同發(fā)展關系是有序化的，當下Zara的模式我們國內品牌學到的還僅僅是一些皮毛。其實它們最強大的一點是在于對新技術的運用，像是最近新技術AR在Zara也有落地應用，這種“與時俱進”并且到位的推進與執(zhí)行，還是可以為它們的發(fā)展贏取到更多的空間，這些細節(jié)上的理性、精準布局十分值得國內品牌研究、學習。
采寫/新京報記者 周紅艷 共2頁 上一頁 [1] [2] 深陷瓶頸期 被ZARA反超的H＆M如何應對？ Esprit用4083萬高薪挖來的Zara前高管“出走” 哈爾濱7批次冬季服裝抽檢不合格 ZARA等品牌上黑榜 快時尚品牌自救：Zara用AR武裝門店，H&M選擇天貓 吸引千禧一代，Zara將在120家旗艦店推出AR服裝展示 搜索更多: Zara |
