而消費者對于這樣的宏大場景和話題營銷越來越不買賬，雖然激發(fā)了社交媒體一時的話題度，但是卻沒有將更多的消費者帶進Chanel的店鋪，年輕人想要一些更有新鮮感的設(shè)計。
當然，成衣業(yè)務(wù)“不賺錢”已經(jīng)是奢侈品行業(yè)的常識。在配飾方面，該品牌近年來同樣嚴重缺乏創(chuàng)新標注單品。手袋產(chǎn)品中除了Chanel 2.55等經(jīng)典款之外沒有突出新款，今年開始大力推廣新款Gabrielle手袋，銷售狀況如何仍然有待檢驗。相較之下，二手市場的Vintage Chanel反而更受歡迎。鞋履方面，除了較受歡迎的經(jīng)典雙色鞋之外，只有草編帆布鞋獲得了不錯的反響，而該款式推出已經(jīng)有一段時間。
至于核心業(yè)務(wù)化妝品與香水，雖然該部門業(yè)績數(shù)據(jù)還未被媒體披露，不過2015年業(yè)績已經(jīng)亮起紅燈。同年底，Chanel與Coty集團達成協(xié)議，以1500萬股A類股，約占其4.2%集團股份的非現(xiàn)金形式將旗下大眾彩妝品牌Bourjois賣給Coty集團，這在一定程度上影響了2016年業(yè)績。
此外，為提振香水業(yè)務(wù)，Chanel去年推出No.5 L’eau新版本香水，今年將繼續(xù)推出Gabrielle香水。但有分析指出，Chanel在該領(lǐng)域面臨的壓力將會越來越大。Chanel的勁敵、LVMH集團旗下的Louis Vuitton去年也時隔70年重推香水業(yè)務(wù)，也正是在今年7月，Louis Vuitton香水系列正式全面進軍中國，與Chanel 7月推出的Gabrielle正面競爭。
資料圖：現(xiàn)在，Chanel以“Gabrielle之年”的名義前所未有地加大營銷力度。以中國區(qū)為例，今年4月，Chanel在上海開出Coco Café咖啡館，主要是為了刺激美妝類產(chǎn)品銷售。
在數(shù)字化方面，Chanel的市場處境并不輕松，有分析認為尤其是在電商、千禧一代等關(guān)鍵策略問題上，品牌正處于搖擺不定的狀態(tài)。例如，Chanel與LVMH對電商的態(tài)度就截然不同。 Chanel時裝部門總裁Bruno Pavlovsky今年5月在接受采訪時表示對電商依然是持謹慎態(tài)度，與別的奢侈品牌放緩或停止增加實體店鋪做法相反的是，Chanel依然繼續(xù)擴張實體店鋪。據(jù)悉，2018年Chanel將在巴黎圣奧諾雷郊區(qū)街開設(shè)一家600平方米的新店，同時位于紐約57街區(qū)的店鋪也在翻修中，另外在首爾和東京也將分別開設(shè)新店。
2015年Chanel也曾宣布全面進軍電子商務(wù)，然而之后的態(tài)度則反復(fù)無常，至今為止，Chanel已經(jīng)在一些電商平臺試水珠寶、眼鏡、美妝產(chǎn)品等業(yè)務(wù)推向電商�，F(xiàn)在，Chanel對于電商的態(tài)度又趨向保守，這意味著短期內(nèi)Chanel已不太可能在將包括成衣配飾在內(nèi)的核心業(yè)務(wù)推向電商渠道，進軍電商的策略將僅限于美妝等部分業(yè)務(wù)。
而競爭對手LVMH卻已經(jīng)搶先一步將電商戰(zhàn)略落到實處，今年正式推出自建電商24 Sèvres，并且率先將實體百貨Le Bon Marché與線上電商打通，走向越來越成為行業(yè)共識的新零售模式。24 Sèvres無疑對包括Chanel在內(nèi)的奢侈品行業(yè)和整個電商格局而言都是一個不可忽視的挑戰(zhàn)。
除了Louis Vuitton，Chanel的第二大對手Dior也正在全面革新。得益于創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri的年輕化舉措，Dior今年第一季度業(yè)績大幅提振，在截至3月31日的三個月內(nèi)銷售額同比大漲18%至5億歐元，零售渠道銷售額按實際匯率計算，較去年同期上漲19%。
值得關(guān)注的是，對Chanel威脅最大的是Dior新產(chǎn)品的成功。Maria Grazia Chiuri為Dior帶來的產(chǎn)品真正得到了未來消費主力千禧一代的喜愛，標志性明星產(chǎn)品迭出，無論是帶有女權(quán)主義色彩的“We Should All Be Feminists”宣言T恤，還是白色絲帶J’ADIOR貓跟鞋，都在短短半年間成為在社交媒體和街拍中頻繁出現(xiàn)，成為帶動銷售的強勁動力。
隨著LVMH以65億歐元正式收購Dior時裝部門，LVMH集團旗下的兩大王牌Louis Vuitton和Dior將對Chanel施加更多壓力。
有分析評論指出，產(chǎn)品和品牌形象脫節(jié)是當前Chanel最嚴重的問題。而鋪張的秀場顯然也出于Chanel對新一代消費者的一些誤解，而未來消費者對奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動，也不是奢侈浪費的攀比，而是品味和個性的較量。
對于Chanel而言，缺陷已經(jīng)暴露得非常明顯。盲目只會錯過市場機遇陷入危險，正像去年1月離任Chanel全球CEO的 Maureen Chiquet指出的那樣，對于Chanel而言，并不是先想把它做得有多大，而是考慮如何讓它保持獨特，顯然，這必須靠產(chǎn)品的革新。
現(xiàn)在，影響Chanel 2016年業(yè)績的歐洲旅游業(yè)因素正在得到改善，有分析指出，巴黎旅游重振計劃已初見成效。據(jù)法國巴黎市政府最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度大巴黎地區(qū)旅店入住人數(shù)接近520萬人次，同比增加12.5%，創(chuàng)10年來新高。其中，法國本土游客人數(shù)同比增加9.9%，外國游客增幅達16%，其中增幅最高的分別為日本游客，達62%、俄羅斯游客增幅為51%和中國游客的增幅則為40%。
隨著歐洲旅游業(yè)的復(fù)蘇，奢侈品行業(yè)也正在迎來新一輪增長。今年上半年，LVMH集團收入和利潤重回雙位數(shù)增長，銷售額同比大漲14.6%至197.14億歐元，凈利潤則大漲24%至36.4億歐元。開云集團總銷售額同比上漲28.2%至72.96億歐元，旗下奢侈品部門收入同比增長29.7%至50.31億歐元，該部門核心增長引擎Gucci銷售額大漲45.4%至28.32億歐元。Dior時裝部門銷售額同比上漲17.2%至10.47億歐元，凈利潤則大漲58%至1.17億歐元。愛馬仕集團銷售額同比增長8.3%至13.6億歐元，上半年銷售額則同比增長9.7%至27億歐元。
市場環(huán)境的改善究竟能否助推Chanel業(yè)績轉(zhuǎn)好，還是Chanel已開始認識到自身問題，時間會給出答案。
�。▉碓矗簳r尚頭條網(wǎng) 文/Drizzie）
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