|
此外，Coach也在近期的財(cái)報(bào)中稱有“游客消費(fèi)流向的顯著且出乎意料的波動(dòng)”。
幾大輕奢品牌紛紛在財(cái)報(bào)中表明了游客因素問(wèn)題，這意味著，輕奢品牌的目標(biāo)消費(fèi)者是那些“偶然性消費(fèi)人群”，相比于LV、Gucci這些老牌奢侈品牌，粉絲們無(wú)論是在本土還是旅游，打不打折，都有著穩(wěn)定的消費(fèi)者，但輕奢品牌“忠粉”并不多，“且這些偶然性消費(fèi)人群對(duì)品牌的忠誠(chéng)度也較低，價(jià)格合適或者樣子喜愛(ài)都成為他們購(gòu)買(mǎi)的顯著因素，但他們似乎并不在乎是具體哪個(gè)品牌，只要美譽(yù)度差不多的牌子中都可選擇”，藍(lán)色光標(biāo)大數(shù)據(jù)部總監(jiān)洪磊通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)奢侈品消費(fèi)者與輕奢消費(fèi)者消費(fèi)行為對(duì)比后表示。
這意味著，Michael Kors頗有些“靠天吃飯”的味道。
零售升級(jí)迫在眉睫
“如果不改變現(xiàn)在的零售業(yè)態(tài)，這一頹勢(shì)或許很難改變。”一位奢侈品業(yè)內(nèi)人士如此評(píng)價(jià)道。
的確，近年來(lái)由于電商的發(fā)展，傳統(tǒng)零售店面的客流量、單店?duì)I收都有著明顯的下降，越來(lái)越多的品牌加入到了零售店面升級(jí)的大軍之中。
據(jù)記者了解，Michael Kors為此也做出了不小的改變，為重塑品牌形象采取了一系列措施，從去年開(kāi)始逐漸減少品牌在百貨商店專(zhuān)柜比，增加品牌直營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店數(shù)量并專(zhuān)注開(kāi)發(fā)電子商務(wù)平臺(tái)，集團(tuán)回收中國(guó)內(nèi)地特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和在指定門(mén)店推出特定商品的策略也有效促進(jìn)了集團(tuán)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。據(jù)悉，集團(tuán)已收回韓國(guó)、大中華區(qū)和拉丁美洲共145家門(mén)店特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。
但是上述業(yè)內(nèi)人士表示，這樣的升級(jí)僅僅是“最初層面”的，進(jìn)一步的改變包括直營(yíng)店的“個(gè)性化”組合，例如像阿迪達(dá)斯那樣，針對(duì)足球、籃球、跑步、女性開(kāi)出不同的有針對(duì)性的門(mén)店。再比如，能夠持續(xù)增加消費(fèi)者逗留時(shí)間的“沉浸式”門(mén)店，不僅在奢侈品大牌中屢屢出現(xiàn)，在快時(shí)尚門(mén)店中亦有出現(xiàn)。這樣的門(mén)店或許是咖啡廳、餐廳，或者圖書(shū)館、博物館，愛(ài)馬仕的Home、Gucci的咖啡廳都是如此，連MUJI、Zara這樣的快時(shí)尚品牌都在做多元的沉浸式門(mén)店，從不同角度影響消費(fèi)者，Michael Kors若不對(duì)門(mén)店做個(gè)性化的升級(jí)，業(yè)績(jī)很難有更好的增長(zhǎng)。
北京商報(bào)記者 劉一博 共2頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] 以通勤風(fēng)見(jiàn)長(zhǎng)的MK把它的門(mén)店變成了體校 預(yù)料之中 爬得高跌得慘 MK業(yè)績(jī)?nèi)�墜落 Coach 7億美元賣(mài)總部 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手MK財(cái)報(bào)被看衰 Burberry、愛(ài)馬仕、MK做電商 美國(guó)輕奢品牌MK 5億美元現(xiàn)金收回大中華區(qū)特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 搜索更多: MK |
