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為什么它們輸了？
與班尼路同樣遭受困擾的還有Esprit、VERO MODA、ONLY、佐丹奴等曾經(jīng)紅火的品牌。關(guān)店和業(yè)績下滑是這些休閑品牌近年來共同的關(guān)鍵詞。同為港資品牌的佐丹奴2015財年三季度財報顯示，公司銷售同比下跌3.4%，中國內(nèi)地的銷售同比下跌12%。
佐丹奴在全球門店總數(shù)從去年同期的2479家減少至2359家，中國內(nèi)地從去年三季度的1003家減少至913家。另一港資品牌Esprit不得不通過出售香港辦公室籌得運營資金。
“無綾致，不商場”曾經(jīng)的奇跡
一些較早進(jìn)入中國市場的國外時尚品牌也未能避免品牌影響力衰退的局面。以O(shè)NLY、VERO MODA、JACK&JONES和 SELECTED稱霸中國服裝市場的綾致時裝集團(tuán)曾在全國300多個城市開設(shè)了6000多家店，創(chuàng)下 " 無綾致，不商場 " 的奇跡，但集團(tuán)在2015財年業(yè)績未能達(dá)標(biāo)，稅前利潤同比下降41% 至1.34億歐元。
這類品牌大多較早起步，憑借早期建立的優(yōu)勢占據(jù)較大市場份額，如今品牌老化現(xiàn)象嚴(yán)重，營銷手法單一，對宣傳及與消費者的溝通投入很少。在更新?lián)Q代越來越快的互聯(lián)網(wǎng)時代，這些品牌的更新速度與節(jié)奏已脫軌快時尚主流梯隊。
拉夏貝爾推出店鋪合伙人制
近年崛起的本土品牌不斷加大曝光，更掩蓋掉了這些低調(diào)的老品牌。以拉夏貝爾為例，去年拉夏貝爾推出店鋪合伙人制，讓每位店員成為 " 店鋪合伙人 "，根據(jù)店鋪業(yè)績分享企業(yè)利潤。
與班尼路、佐丹奴這些品牌關(guān)店潮不一樣的則是Zara、H&M、優(yōu)衣庫等等國際快時尚品牌還在中國市場跑馬圈地。如今，快時尚又加快速度布局二、三線城市，繼續(xù)強(qiáng)化其在市場上的領(lǐng)先地位和競爭力。業(yè)內(nèi)預(yù)測，未來，快時尚在中國擴(kuò)充產(chǎn)品線的速度會越來越快。
除了快時尚品牌，互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌
優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)主席、總裁兼首席執(zhí)行官柳井正曾表示，大中華區(qū)將以每年100家新店的速度擴(kuò)張，以達(dá)到短期1000家店和中期3000家店的目標(biāo)。截至2015年 5月底，優(yōu)衣庫在大中華區(qū)的門店數(shù)達(dá)到442家。
這些快時尚品牌成為當(dāng)下年輕人的寵兒，它們發(fā)展速度很快，款式新穎。這與班尼路、佐丹奴這些老牌服裝很久不上新形成了鮮明的對比。
除了快時尚品牌，互聯(lián)網(wǎng)催生了淘品牌的興起，消費者的服裝購買渠道與品牌篩選變得豐富又多元化，這也擠壓了班尼路這類傳統(tǒng)休閑品牌的生存空間。班尼路曾經(jīng)的 " 特許經(jīng)營 " 模式、聯(lián)名設(shè)計、集合店概念等也已逐漸淹沒在品牌相互的效仿中。（來源: 看商界） 共2頁 上一頁 [1] [2] 班尼路的低谷：核心商圈出局 中低端勉強(qiáng)維持 班尼路早就沒落了 現(xiàn)在終于要被母公司拋棄了 困境中的班尼路 先驅(qū)者已成先烈 ZARA、優(yōu)衣庫，誰是壓死班尼路的最后一根稻草？ 班尼路真的走到盡頭了嗎？ 搜索更多: 班尼路 |
