紅商網(wǎng)訊：根據(jù)法國(guó)奢侈品集團(tuán)Kering(開(kāi)云)最新發(fā)布的第三季度財(cái)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)，作為集團(tuán)利潤(rùn)核心的Gucci品牌的銷(xiāo)售同比下跌 1.9%，雖然略好于上季度2.4%的降幅，但與分析師們預(yù)測(cè)的小于1%的降幅相比，仍不容樂(lè)觀。
Gucci將疲軟的業(yè)績(jī)表現(xiàn)歸咎于奢侈品消費(fèi)的整體下滑，評(píng)論員認(rèn)為，實(shí)際上它也應(yīng)該怪自己。各種跡象顯示，Gucci是時(shí)候改變戰(zhàn)略以及為管理層更換新鮮血液了。
大環(huán)境不利
受經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期放緩以及中東和烏克蘭政治沖突等因素影響，中國(guó)、俄羅斯和歐洲市場(chǎng)奢侈品需求明顯下降，全球主要奢侈品牌業(yè)績(jī)均遭受打擊。
而傳統(tǒng)大型奢侈品牌遭遇的挫折更大-奢侈品消費(fèi)者，尤其是過(guò)去幾年的增長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)-中國(guó)消費(fèi)者，開(kāi)始傾向于購(gòu)買(mǎi)不那么容易獲得的、只在有限網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售的小眾品牌。
負(fù)責(zé)瑞士寶盛銀行(Julius Baer)奢侈品牌基金的Scilla Huang表示，“我認(rèn)為，一些品牌在某些市場(chǎng)，比如亞洲遭遇了市場(chǎng)飽和和品牌審美疲勞的問(wèn)題。”
Gucci、Burberry和Louis Vuitton，在過(guò)去3到5年里一直致力于重塑品牌由于在本世紀(jì)前十年后期大幅擴(kuò)大市場(chǎng)，擠榨品牌價(jià)值而丟失的品牌獨(dú)特性光環(huán)。重?cái)?shù)量的戰(zhàn)略讓股東們身家暴漲，卻稀釋了品牌價(jià)值。
根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，其他幾大品牌在重鑄獨(dú)特性方面，好像要比Gucci做得更好。
Gucci銷(xiāo)售額在過(guò)去一年里持續(xù)下滑，Louis Vuitton保持增長(zhǎng)，盡管增速不快，而Hermès和Burberry甚至出現(xiàn)了雙位數(shù)的增速。
從Gucci自身找出如下兩大問(wèn)題：
缺乏創(chuàng)新
Gucci熱銷(xiāo)的核心產(chǎn)品，過(guò)去幾十年一直圍繞著竹節(jié)手柄這個(gè)元素，包括4500美元的蟒蛇皮新款背包。
巴黎銀行奢侈品行業(yè)研究主管Luca Solca表示，“你不能總是靠復(fù)興過(guò)去的品牌，你必須有突破性的創(chuàng)新。”同樣隸屬于Kering集團(tuán)的Saint Laurent品牌設(shè)計(jì)師Hedi Slimane就是一個(gè)成功的創(chuàng)新例子。
看看其他品牌的創(chuàng)新努力：
Hermès明令禁止重新推出過(guò)去的經(jīng)典款式，其新設(shè)計(jì)及其為Kelly 和 Birkin包營(yíng)造的稀有性，都幫助品牌維持了高端形象。作為歐洲最貴的奢侈品股票，其市盈率達(dá)到27倍(相比之下，多品牌奢侈品集團(tuán)開(kāi)云(Kering)是15倍，Louis Vuitton母公司是LVMH 18倍)。
Chanel設(shè)計(jì)師Karl Lagerfeld通過(guò)每年推出六個(gè)系列新品，并至少出產(chǎn)一個(gè)暢銷(xiāo)款來(lái)保持品牌的優(yōu)勢(shì)。上季度，每雙價(jià)值1100美元的閃光花呢運(yùn)動(dòng)鞋銷(xiāo)售一空。
Louis Vuitton去年聘用了明星設(shè)計(jì)師Nicolas Ghesquiere，他最近為L(zhǎng)V價(jià)值超過(guò)2萬(wàn)歐元的專(zhuān)屬手袋系列設(shè)計(jì)出一個(gè)新“V”標(biāo)志。Louis Vuitton上月還在巴黎之外開(kāi)設(shè)Frank Gehry設(shè)計(jì)的藝術(shù)博物館，發(fā)布了由六位藝術(shù)和設(shè)計(jì)大師設(shè)計(jì)的限量皮包，作為160周年紀(jì)念。
相比之下，Gucci從2009年開(kāi)始一直由CEO Patrizio di Marco和在位近十年的設(shè)計(jì)師Frida Giannini這對(duì)情侶檔掌舵。
一些行業(yè)批評(píng)家認(rèn)為Gucci在重塑由前CEO Demenico de Sole和設(shè)計(jì)師Tom Ford建立起來(lái)的品牌形象的工作上一直很掙扎。
Tamara Mellon表示，“Tom離開(kāi)后，他們丟失了一些特別的東西。”Tamara Mellon將Jimmy Choo成功塑造成一個(gè)全球化奢侈鞋品牌，目前正著力打造自有時(shí)裝品牌。
價(jià)格漲幅過(guò)高
Gucci客戶(hù)流失還有另外一個(gè)原因，即價(jià)格漲幅過(guò)高—在過(guò)去4到5年內(nèi)上漲超過(guò)40%，這讓客戶(hù)轉(zhuǎn)向了更平價(jià)的奢侈品牌，比如美國(guó)的Michael Kors和法國(guó)的Longchamp。
Louis Vuitton也有提價(jià)，但它的提價(jià)節(jié)奏把握比較好，并且產(chǎn)品組合的更替沒(méi)那么激進(jìn)。當(dāng)然，由于Kering集團(tuán)的財(cái)報(bào)比LVMH更透明，提供了各大品牌的業(yè)績(jī)明細(xì)，Gucci采取新戰(zhàn)略后對(duì)業(yè)績(jī)的影響更清晰地展現(xiàn)在世人面前，而關(guān)于Louis Vuitton則沒(méi)有更詳細(xì)的信息。
和Gucci處境相似的，還有Mulberry以及歷峰集團(tuán)旗下的Lancel，它們都在大幅提價(jià)后遭遇了銷(xiāo)售的驟降。
Gucci還必須在百貨商場(chǎng)過(guò)的多折價(jià)銷(xiāo)售導(dǎo)致品牌形象受損之后，清理影響銷(xiāo)售收入的批發(fā)網(wǎng)絡(luò)。堅(jiān)持直營(yíng)的Louis Vuitton從未進(jìn)行過(guò)折價(jià)促銷(xiāo)，也不將產(chǎn)品批發(fā)給任何經(jīng)銷(xiāo)商。
相關(guān)媒體認(rèn)為，Prada可能是下一個(gè)品牌審美疲勞的受害者，它已經(jīng)發(fā)出了今年銷(xiāo)售無(wú)增長(zhǎng)的預(yù)警。Prada是去年新增門(mén)店數(shù)最多的品牌之一，這讓分析師懷疑它是否還沒(méi)有遇到過(guò)度曝光的問(wèn)題。（來(lái)自：華麗志）
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