在歐洲、美國，每走20分鐘就能看到一家絲芙蘭(SEPHORA)的店鋪，每7萬人聚集的區(qū)域就有一家絲芙蘭。如果要達到這樣的水平，絲芙蘭在中國開設的店鋪數(shù)量應該在2000家甚至更多。

　　盡管已經(jīng)是歐美市場上最大的化妝品零售商，這個數(shù)字也已經(jīng)大到讓他們自己都感到驚訝——有著49年歷史的絲芙蘭目前在全世界也不過800多家。

　　當然，絲芙蘭中國還遠沒有樹立那樣宏偉的目標。不過，在金融危機的緊張形勢下，他們并沒有放慢在中國擴張的速度維持既定目標：到2010年達到100家。

　　“各項財務指標都證明，絲芙蘭中國正處于一個非常健康、非常良好的投資階段。總部對這樣的結(jié)果也非常滿意。”中國區(qū)總經(jīng)理亢雅軍說。

　　絲芙蘭最早出現(xiàn)于法國中部小城里摩日，創(chuàng)立者多米尼克·曼多諾大膽地將化妝品銷售從百貨公司的柜臺拉了出來，第一家真正意義的化妝品專賣店就此出現(xiàn)。1997年，絲芙蘭加入全球第一奢侈品牌公司路威酩軒(LVMH)。

　　一個財力雄厚的集團意味著新開店面可以得到相應的資金支持。早在2005年，就有數(shù)據(jù)顯示，5年內(nèi)絲芙蘭將投資4億元用于中國市場的拓展。

　　顯然，在開店的時候，絲芙蘭并沒有過多地本土化。設備、品牌，從硬件和軟件上都是進口，成本很高。不過，消費者感受到的的確是國際一線化妝品店面的氣息。

　　“在財務的投資回報和風險控制方面，集團有非常嚴格的標準和流程。每開一家店都由總部專門團隊進行地域選擇、消費趨勢、投入產(chǎn)出比等方面的審核。”亢雅軍認為，這樣的流程高效開展的話，不但不會制約當?shù)氐陌l(fā)展，反而為其成功提供了科學的依據(jù)。

　　不過，這一次他們沒有重蹈日本市場的覆轍。LVMH放權(quán)給絲芙蘭中國，讓他們更好地貼近消費者。原本中國消費者最注重的是護膚產(chǎn)品，彩妝次之，作為奢侈品的香水往往也不在購買之列。而男士們對化妝品更是敬而遠之。

　　然而，絲芙蘭為香水和男士化妝品開辟了專門的空間。今年絲芙蘭還打出了“酷爸爸”的概念，并重點推出了阿瑪尼、蘭蔻等男士品牌。時間證明一切。進駐中國4年后，絲芙蘭在這兩類產(chǎn)品的銷售額上已經(jīng)突破了中國市場上同類平均水平。

　　說到對手，絲芙蘭主營高檔化妝品和香水，而通常來看，中國消費者較為熟悉的莎莎側(cè)重中端產(chǎn)品、中端消費者，而屈臣氏則更為大眾化。或許這個世界化妝品零售的領導者在中國遭遇的最大對手是百貨專柜。在2007年超過600億元的化妝品銷售額中，百貨專柜銷售占70%，而這一數(shù)據(jù)在歐美是50%。

　　實體店面的強勢攻擊是必要的。絲芙蘭曾有一項調(diào)查顯示，中國超過4000萬的高端消費人群中有100萬在上海，而且沿海城市是最適合奢侈品消費的地方。這樣“絲芙蘭接下來將在北京、上海開更多的店面，并較快地進入大連和成都”。

　　相比之下，曾被看作絲芙蘭中國擴張計劃重要策略的網(wǎng)上銷售顯得沉寂了很多。據(jù)絲芙蘭電子商務經(jīng)理盧文昊介紹，網(wǎng)上會員累計12000名，在2009年，網(wǎng)上銷售目標是2000萬元。

　　根據(jù)艾瑞咨詢公司的《2007-2008年中國網(wǎng)絡購物市場趨勢預測報告》，2008年，中國網(wǎng)絡購物交易規(guī)模將達到1263億元，同時“2008年網(wǎng)絡購物用戶購買的商品種類”數(shù)據(jù)顯示，用戶在網(wǎng)上購買化妝品占到39.3%，這意味著網(wǎng)絡化妝品銷售總額約有496億元。

　　絲芙蘭中國網(wǎng)絡銷售的發(fā)展空間依然巨大。這與2006年絲芙蘭網(wǎng)站建立之初的夢想吻合——成為中國唯一擁有各大化妝品品牌正式授權(quán)的、最大最全的化妝品零售網(wǎng)站。