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有業(yè)內(nèi)人士對北京商報記者表示，Honeys、伊都錦等日本品牌在日本的店面面積和陳列更為廣闊也更為日本化，相比之下，品牌在中國商場的位置和陳列缺乏優(yōu)勢。北京商報記者了解到，上述日本品牌在日本店鋪的平均面積大多超過200平方米，但由于缺乏知名度和美譽(yù)度，這些品牌在國內(nèi)商場中的門店則僅為中島的小店。店面小了，服裝款式卻仍居高不下，導(dǎo)致門店內(nèi)擺設(shè)得滿滿當(dāng)當(dāng)，缺乏設(shè)計感。
喪失競爭力
隨著歐美快時尚品牌的迅速崛起，日本時尚服裝品牌逐漸淪為“三不沾”——不時尚、不快、質(zhì)量不好。由于Honeys等日本服裝品牌的供應(yīng)商多為中國企業(yè)，逐年暴漲的人工成本則成了壓死駱駝的最后一根稻草。
服裝行業(yè)專家表示，Honeys的供應(yīng)商主要是中國和韓國企業(yè)，其中近90%的服裝在中國生產(chǎn)，研制周期約30-45天。相比之下，快時尚品牌ZARA的研制周期則由此前的3周銳減至2周左右，而H&M等品牌也多保持在3周內(nèi)。
人工成本的增長也對Honeys等品牌影響巨大。2008-2015年，廣東省一類城市（廣州）的最低工資標(biāo)準(zhǔn)從860元/月提升至1895元/月，上漲幅度達(dá)1.2倍。而東莞、佛山等二類城市的最低工資標(biāo)準(zhǔn)也從770元/月逐年上調(diào)到1510元/月。多家工廠的負(fù)責(zé)人表示，2008-2015年，工人工資翻倍增長，在此影響下，Honeys等多品牌將工廠向東南亞國家轉(zhuǎn)移。
Honeys 2014年初曾發(fā)布消息稱，集團(tuán)決定在緬甸子公司所處的MIP工業(yè)區(qū)建設(shè)第二工廠，并預(yù)定于2014年4月開始投產(chǎn)。據(jù)介紹，第二工廠主要生產(chǎn)夾克衫、襯衫和女用罩衫，并銷往日本和中國。預(yù)定投資額約為6億日元，占地面積約為3公頃，員工人數(shù)約為2000人。
在中國內(nèi)地一二線城市，原本屬于Honeys等日本品牌的市場份額早已被ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等快時尚品牌蠶食，而在三四線城市，快時尚品牌的下沉和國內(nèi)品牌的異軍突起也讓Honeys等品牌的發(fā)展束手束腳。
近兩年，更時尚也更昂貴的Moussy等日本品牌逐漸落戶國內(nèi)一線城市的購物中心，但銷售情況并不理想。去年12月，Moussy等品牌的母公司Baroque Japan集團(tuán)首次公布了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，去年前三季度Baroque Japan銷售額同比增長102.7%至490.59億日元，營業(yè)利潤和凈利卻大跌87.3%、83.6%至36.36億日元、22.21億日元。該集團(tuán)表示，因庫存積壓、上市費(fèi)用和海外事業(yè)擴(kuò)展成本，利潤有所下滑。
北京商報記者 吳文治 王瑋 共2頁 上一頁 [1] [2] C&A旗艦店被曝關(guān)門 疲態(tài)或成快時尚的主旋律 明星代言依路佑妮女裝品牌 快時尚潮流元素引領(lǐng)市場新風(fēng)尚 快時尚進(jìn)入第二輪增長期 印度成第二個中國市場 H&M低迷是快時尚時代要結(jié)束了嗎？ 頻繁關(guān)店的快時尚優(yōu)勢不再 恐遭“截胡”了 搜索更多: 快時尚 |
