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2.社交媒體平臺的低成本抵達消費者
能夠瀟灑地跟傳統(tǒng)的時裝秀say 再見的底氣還在于，現(xiàn)在在社交媒體上刷存在感的效果，比開一場時裝秀...然后半年后才上新的效果，要好得多，乘熱打鐵，制造話題，購買的轉(zhuǎn)化率也要喜人得多。在“消費者完全不在乎時裝評論和雜志，只關(guān)心Rihanna 蕾哈娜在社交媒體instagram上介紹或者談?wù)撌裁础?rdquo;的情況下，為何還要執(zhí)著于舊形式？
3.快時尚的崛起，傳統(tǒng)時裝品牌的轉(zhuǎn)型需求
這一點其實前文中有所提及。諸如ZARA 、H&M一般的快時尚品牌，幾乎每次推出的新品都在極力地“汲取了當季大牌的‘精華養(yǎng)分’”，然后用極具誘惑力的價格吸引消費者，而在塊基數(shù)更大的市場中，傳統(tǒng)的時裝品牌似乎只能是扮演了一個為他人做嫁衣裳的角色。要知道，ZARA每年因抄襲收到的罰單都是幾千萬歐元的，但是相對其夸張的營收利潤而言，這簡直不過毛毛雨。在這樣的情況下，強調(diào)自主設(shè)計的這些時裝品牌自然是不能忍，用更加快速直接的方式抵達消費者，對于他們來說，顯得尤為重要。而這對于品牌對自身零售鏈的把控又提出了更高的要求。
所以，“即秀即賣”會是今后的大趨勢嗎？
可以看到的是越來越多的時尚品牌正在加入到這一陣營中來。但是并不是所有人都對這一模式表示看好的。比如，在華麗志日前的報道中，就提到，法國時尚品牌Atelierde Productionet de Création 的CEOJean Touitou發(fā)表看法稱：
“即秀即買”只是這些時尚品牌炒作的噱頭，主流時尚品牌將淪為這種“行業(yè)混亂”、“無力應(yīng)對的風險”的第一批受害者。在 Touitou看來，“即秀即買”模式最多能延續(xù)一兩季，一旦（由于“即秀即買”）導致成衣的庫存積壓，這些品牌就會改弦更張，再琢磨其他營銷點子以搶占新聞頭條。
而Gucci母公司Kering 集團的 CEO Francois-HenriPinault 則聲稱，
“即秀即買”是一種“毀滅時尚夢想”的做法。他認為，消費者從時裝秀結(jié)束到成衣上架長達六個月的等待期恰恰能激發(fā)她們的欲望。
唔.....信息量如此爆炸的今天，六個月以后還記不記得“你”...筆者表示一個懷疑，不過前一位所稱的庫存積壓問題，倒是一個值得思考的點，但這似乎也并非沒有解決方式。而當越來越多的設(shè)計師品牌選擇辦“賣場秀”，直接對話消費者的時候，是不是可以想見，在未來會有越來越多的線上秀場，在線展示，形成購買，這里面似乎又有不少的創(chuàng)業(yè)機會呢。＃一個瞎說
此外，如何能在線上展示出來的成功轉(zhuǎn)化成能讓消費者興奮的東西，讓他們真正了解這些設(shè)計，也是一件考驗功力的事，某密的美好肉體聯(lián)歡會，每年也是聲勢浩大，群眾們眼癮是過足了，品牌深入人心了，但不知最終的轉(zhuǎn)化率如何呀。來源：虎嗅網(wǎng) 作者：發(fā)條橙子 共2頁 上一頁 [1] [2] 倫敦時裝周遍布英國60塊大熒幕 紐約時裝周：喧囂背后的暗流 倫敦時裝周加速改變 Mulberry加入“即看即買” 時裝周作為產(chǎn)業(yè)霸主地位難保 被迫向電商平臺敞開懷抱 90余中外品牌亮相中國國際時裝周 搜索更多: 時裝周 |
