Colette將關店，Yoox Net-a-Porter業(yè)績創(chuàng)歷史紀錄，看似沒有關聯(lián)的事件背后是時尚零售業(yè)態(tài)的巨大變化，現(xiàn)在時尚零售正迎來寡頭時代，圖為全球最好的買手店Colette店鋪。

　　時尚行業(yè)似乎越來越無規(guī)律可尋，但表象之下其實是時尚零售業(yè)態(tài)正在發(fā)生深刻變化，將迎來寡頭時代，留給“小而美”的時間不多了。

　　前不久，巴黎地標性概念買手店Colette突然宣布年底關閉的消息引發(fā)一片震動。人們震驚的原因在于，宣告永久關閉的不是一家孤芳自賞、不屑于深刻了解消費者的小眾買手店，而是位于全球買手店頭部且客流源源不斷的買手店標桿Colette。時尚頭條網(wǎng)在早前的報道中曾經(jīng)詳細分析過Colette關店的原因，可以說Colette是在內(nèi)外部原因的綜合作用下最終選擇了關店。

　　首先是創(chuàng)始人Colette Roussaux決定退休。不少評論觀點忽略了Colette與其他買手店如10 Corso Como的區(qū)別，前者表示永遠不開設分店，世間只此一家，而后者雖然被稱為“意大利版Colette”卻采取了不同的策略，在米蘭、首爾、北京、上海等地先后開設分店。所以Colette的經(jīng)營邏輯其實與其他買手店不同，創(chuàng)始人Colette Roussaux及其女兒Sarah Edelman全權掌管店鋪大小事務，尤其是Colette Roussaux對財務大權的強勢把控，令這家買手店不同于其他一旦形成知名度便急切進行全球擴張的買手店。

　　對于這樣一家個人色彩極為濃厚的買手店，創(chuàng)始人Colette Roussaux無意將其移交給任何人，因此有評論指出，沒有Colette Roussaux也將沒有Colette，Colette關店實屬情理之中。盡管依照現(xiàn)在的流行做法，創(chuàng)始人完全可以另找一個負責具體執(zhí)行的CEO，自己負責指導大方向，或者將其賣給大集團，例如上周剛找到接盤買家Michael Kors的Jimmy Choo，其創(chuàng)始人周仰杰和Tamara Mellon早已離開品牌，除了同名之外，創(chuàng)始人與品牌早已脫離關系。

　　Colette Roussaux顯然深知將品牌賣掉的弊端，因為一旦被收購，創(chuàng)始人一手打造的品牌形象將不再受其控制，但卻影響甚至損耗著創(chuàng)始人的名譽與形象。最近的例子是將股權賣給意大利OTB集團的Marni創(chuàng)始人和創(chuàng)意總監(jiān)Consuelo Castiglioni，她的繼任者Francesco Risso被認為完全顛覆了Marni的審美傳統(tǒng)，引來不少Marni追隨者的痛惜。Yves Saint Laurent上一任創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane甚至直接將品牌名稱改為Saint Laurent，其搖滾風格與Yves Saint Laurent上世紀的優(yōu)雅設計幾乎毫無關系。

　　在純粹的商業(yè)化運作中，最主要的目的是刺激品牌的持續(xù)增長，利益是決策的根基。所以創(chuàng)始人離開品牌后，一切變化皆有可能，對創(chuàng)始人而言，也意味著“失控”的開始。

　　因此，有人評價Colette關店的行為是急流勇退，就像是當紅影星突然宣布息影，將記憶停留在最鼎盛的狀態(tài)。《Refinery 29》的評論員Christina Najjar也認為，Colette的成功在于其真實性，其中不僅有5000英鎊的連衣裙也有9英鎊的手機殼，但二者都足夠酷，“Colette所做的不是呈現(xiàn)了一系列夢幻單品，而是陳列了一系列能夠講故事的特別單品”。

　　Colette可以說是“小而美”的典型，但是業(yè)界卻越來越?jīng)]有信心斷定，現(xiàn)在的市場有沒有為“小而美”留足了生存空間。

　　在創(chuàng)始人決定退休的理想設定之外，Colette關店背后是整體業(yè)態(tài)的深刻變革。現(xiàn)在實體零售業(yè)都在經(jīng)歷來自線上的巨大沖擊，商業(yè)模式本就不牢固的時尚買手店更是變得不堪一擊。

　　或許只有Colette可以被稱為小而“美”，WWD數(shù)據(jù)顯示，Colette 2016年的收入為2800萬歐元，線上銷售約占總銷售額的20%。但據(jù)Sarah Edelman透露，Colette的銷售在2015年11月的巴黎恐怖襲擊之后受重創(chuàng)，店鋪客流量明顯減少。

　　更多買手店深受糟糕財務狀況困擾，10 Corso Como 米蘭總店持續(xù)虧損負債超1億。今年7月，昔日輝煌的意大利買手店10 Corso Como米蘭旗艦店所在大樓第五次易主，經(jīng)營狀況堪憂。而在大批涌現(xiàn)的買手店中，能夠像Colette一樣將買手店的基本功做足，做到產(chǎn)品特別，陳列有趣的買手店，又是少之又少。

　　而倫敦知名買手店Browns更是早在2015年就被時尚電商Farfetch買下。1970年創(chuàng)立的Browns至今擁有47年歷史，在被Farfetch并購后， Browns已經(jīng)成為由Farfetch運營的獨立品牌。Farfetch最新推出的“未來商店”服務也將在Browns率先實現(xiàn)。

　　在中國，除了連卡佛，也不乏有10 Corso Como、Maria Luisa等來自米蘭、巴黎等地的買手店在2013年迅速進駐中國并擴張，但這些買手店的業(yè)績都差強人意。今年5月，中國本土買手店Triple-Major上海店也宣布關店。與接近飽和的上海買手店市場相對應的，是仍然對買手店模式不夠匹配的消費者。即便是知名度較高的幾家買手店，盈利狀況也不那么可觀。

　　值得關注的是，盡管有資本實力雄厚的國內(nèi)女裝歐時力母公司赫基國際作為合作方，10 Corso Como在中國北京也慘淡收場，于今年2月由于虧損嚴重而關閉了位于北京SKP的店鋪。

　　時尚行業(yè)正在經(jīng)歷的變革是結構性的，消費者的購物習慣也發(fā)生很大的改變，新技術浪潮推動的浪潮不再是個體力量所能抵擋的。與實體買手店蕭條狀況形成鮮明對比的，是奢侈品線上零售電商的瘋狂增長。據(jù)全球最大奢侈品電商Yoox Net-a-Porter(以下簡稱YNAP)最新發(fā)布的2017上半年財報，其上半年銷售額首次超越10億歐元大關，創(chuàng)歷史新高。

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