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程偉雄告訴時間財經(jīng)，全直營和多品牌并不矛盾，但拉夏貝爾的“全直營+多品牌”模式只是單一渠道驅(qū)動行為，而沒有在品牌定位、商品企業(yè)、渠道門店標準、營銷運營效率等做好，直營門店的多品牌商品運營效率最大化也難以實現(xiàn)，供應(yīng)鏈采購則與ZARA和優(yōu)衣庫無法比擬的。
快消品行業(yè)專家李興敏公開表示，拉夏貝爾業(yè)績的下滑不僅跟行業(yè)大環(huán)境有關(guān)系，還和其本身發(fā)展理念陳舊有關(guān)：“服裝行業(yè)變化非�？�，拉夏貝爾沒有跟上消費者心理的變化，還停留在‘工廠模式’，流水線生產(chǎn)，服裝不能進行差異化競爭。”
擴張后遺癥
2011年之前，拉夏貝爾僅有La Chapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，門店數(shù)僅有1841個。截至2018年12月31日，拉夏貝爾直營門店數(shù)量為9269個，在8年的時間，擴充了5倍之多，這一規(guī)模堪稱“驚人”。
而世界四大時裝零售集團之一的Inditex集團，截至2017財年末，Inditex集團在中國數(shù)個品牌開設(shè)的店鋪總數(shù)為593家，其中旗下Zara的店鋪數(shù)量183家，在全球整體的門店規(guī)模也不過7000多家。
2012年，拉夏貝爾提出“多品牌、直營為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，開啟瘋狂擴張模式，先是從品牌上大肆拓展，陸續(xù)推出7m和La Babité兩個女裝品牌，推出POTE和JACK WALK、MARCECKŌ等三個男裝品牌以及8EM童裝品牌等。
2015年以后，拉夏貝爾通過控股公司陸續(xù)擁有或者推出Siastella、OTR、GARTINE等品牌，通過聯(lián)營、參股方式陸續(xù)支持或參與Maira Luisa、Tanni等品牌發(fā)展。
在瘋狂開店、不斷拓展新品牌之外，拉夏貝爾還玩起海外并購。2018年4月10日，拉夏貝爾出資2080萬歐元收購法國女裝品牌NafNafSAS 40%股權(quán)。2018年11月26日，經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，公司擬繼續(xù)收購NafNafSAS60%股權(quán)，然而，這次股權(quán)的交割程序尚未完成。
拉夏貝瘋狂擴張后開始出現(xiàn)后遺癥，除了業(yè)績之外，門店驟降。截至今年3月底公司的門店網(wǎng)點數(shù)量為7653個，比2018年3月底9540個凈減少1887個，門店網(wǎng)點數(shù)量下降比例為19.78%。而今年僅三個月，公司的門店網(wǎng)點數(shù)量已經(jīng)從9269個降至7653個，三個月關(guān)店1616個。
為了解決“多品牌+全直營”戰(zhàn)略模式帶來的問題，拉夏貝爾表示，計劃將加快渠道轉(zhuǎn)型調(diào)整進程，新推行聯(lián)營、加盟模式，加速形成直營、聯(lián)營與加盟并重的渠道結(jié)構(gòu)布局。
程偉雄對時間財經(jīng)表示，店效過低一直是拉夏貝爾存在的主要問題，原本通過外延式門店擴張帶來的成長隨著市場覆蓋的全面鋪開，開新店已不足以拉動拉夏貝爾的成長，原有的存量店鋪已累積到不得不面對的內(nèi)控提升，而多年以來，拉夏貝爾一直疏忽的存量店鋪終端運營效率與效能的低下所帶來的問題終于爆發(fā)了。
來源：北京時間財經(jīng) 李洪力 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 拉夏貝爾 |
