法國巴黎——在2015年春天，開云集團(tuán)（Kering）首席執(zhí)行官Fran?ois Henri Pinault訪問了紐約市帕森斯設(shè)計學(xué)院（Parsons The New School of Design），討論了該法國奢侈品集團(tuán)在長遠(yuǎn)發(fā)展方面?zhèn)涫苜澴u的策略。但是，其中最有創(chuàng)見的是Pinault對泛時尚領(lǐng)域的評論。他說：“現(xiàn)在的節(jié)奏對于創(chuàng)意來說像是瘋了，同一時間里商店里有太多東西了，”他說。 “這是一個供應(yīng)鏈問題，是有風(fēng)險的，但我很確定這將在未來兩三年內(nèi)發(fā)生變化。“
實際上變化出現(xiàn)的更早——包括在開云集團(tuán)自己數(shù)十億美元的巨頭品牌Gucci，將女裝和男裝展示結(jié)合在一起，并解決了產(chǎn)品的不穩(wěn)定。這些運營調(diào)整加上由Alessandro Michele帶來的極其成功的創(chuàng)意重整，已經(jīng)成為推動Pinault帝國財務(wù)業(yè)績的重要助力，同時集團(tuán)也受益于Saint Laurent巨大的商業(yè)成功，Demna Gvasalia體量小卻日趨白熱化的Balenciaga等品牌。雖然許多大型的奢侈品公司——包括實力雄厚的競爭對手路易酩軒（LVMH）——也已經(jīng)報告了截止目前本年度可觀的成果，但開云集團(tuán)的表現(xiàn)依然無法比擬。
開云集團(tuán)2016財年的表現(xiàn)是自2012年以來最強(qiáng)勁的一年。2017財年上半年走勢持續(xù)，綜合收入達(dá)到73億歐元（約合85億美元），同比增長達(dá)到了驚人的27%，奢侈品牌銷售額上升了近30%。經(jīng)常性營業(yè)收入為13億歐元（15億美元），同比增長57.1%，營業(yè)利潤率增長17.5%，凈收入增長近78%。
公司表示，強(qiáng)勁的表現(xiàn)來自于幾乎每個地區(qū)的增長，即使在奢侈品市場依然疲軟的北美也是如此。而“問題少年”Bottega Veneta的銷售開始穩(wěn)定下來，銷售額同比增長了2%，Saint Lauren的銷售額也上漲了38.5%。在Gucci，銷售額高達(dá)43.4%，營業(yè)利潤——利息稅前利潤在2017年上半年超過9.07億歐元，比去年的5.37億歐元增長了69%。
Gucci的首席執(zhí)行官Marco Bizzarri授權(quán)Michele——前創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini一直以來的副手——完全進(jìn)行品牌美學(xué)的重建，并給予相應(yīng)的資金用以翻新門店。Bizzarri和Michele一起也改變了品牌的銷售模式，并使承運商適應(yīng)新的節(jié)奏。 Bizzarri也重設(shè)公司的企業(yè)文化，2016年的BoF VOICES論壇上他說到：“公司必須具有足夠的可持續(xù)性，人們在幸福、尊重、快樂和快速應(yīng)對這些方面的理解是一樣的。”
“我們從Gucci產(chǎn)品組合的改善和新產(chǎn)品的推出中獲益，提高了平均售價，”開云集團(tuán)董事總經(jīng)理Jean-Fran?ois Palus上周解釋說，不做折扣處理也推高了產(chǎn)品銷售的平均價格。這家時裝屋在年輕消費者身上取得了巨大的成功。 18至34歲年齡段的銷售額在2017財年上半年增長了兩位數(shù)，公司表示這一隊列的消費者留存率很高。
Saint Laurent也受益于前任設(shè)計師Hedi Slimane在創(chuàng)意層面的重啟，Hedi Slimane設(shè)法完全改造了該品牌。在Slimane2016年離職后，Anthony Vaccarello加入了進(jìn)來，在Slimane的愿景之上繼續(xù)推進(jìn)，而不是取而代之。因此讓品牌取得了可觀的成績。 2017財年上半年，品牌營業(yè)利潤為1.365億歐元，比去年同期的1.09億歐元增長了50%。
現(xiàn)在，Kering試圖在Demna Gvasalia執(zhí)掌的Balenciaga身上達(dá)到類似的效果，這個品牌集團(tuán)中的小型奢侈品牌部門的一分子，該部門銷售額增長了10%，其中還包括Stella McCartney和Alexander McQueen。 Palus表示：“我們現(xiàn)在的狀態(tài)很好，品牌充分發(fā)揮作用，好的交易形勢是品牌的動力。”他表示Balenciaga的中期目標(biāo)為10億歐元。 （當(dāng)Alexander Wang在2015年離任時，其年銷售額低于4億美元。）
一個蓬勃發(fā)展的Gucci，一個穩(wěn)定的Saint Lauren和一個上升的Balenciaga，開云集團(tuán)正沐浴在這一片大好的形勢之中。在集團(tuán)內(nèi)部，這樣的成績歸功于“有規(guī)則的創(chuàng)新”。品牌領(lǐng)導(dǎo)者有足夠的空間來做他們認(rèn)為適合品牌的事，以獲得成果，同時從集團(tuán)資源中獲得幫助。 （品牌應(yīng)該是互補的，而不是彼此競爭）。創(chuàng)意總監(jiān)也在品牌形象的各個方面有控制權(quán)，從香水到廣告到門店設(shè)計到服裝和配飾。這與Louis Vuitton或Dior的形成鮮明對比，它們擁有多個創(chuàng)意總監(jiān)，負(fù)責(zé)監(jiān)督品牌的不同方面。
但這樣的勢頭可以堅持多久？據(jù)一位外部合作伙伴稱，“作為一名經(jīng)營者開云集團(tuán)做出了驚人的工作。歷峰集團(tuán)（Richemont）正掙扎。 路威酩軒有自己的風(fēng)格，但是他們花了很多精力在所謂的創(chuàng)新上，卻并沒有轉(zhuǎn)化為實際業(yè)務(wù)。 認(rèn)真對待品牌說起來容易，做起來難。”
在Gucci，Michele和 Bizzarri認(rèn)為，他們打破了關(guān)于成功運營時尚品牌的規(guī)則，而且他們帶來了一個更可持續(xù)的模式。事實是，模糊的系列恐怕不會帶來季節(jié)性的新鮮感，行業(yè)觀察家通常期待看到神來之筆，但一種多層次的觀念——多層次的服裝，多層次的故事，多層次的視覺線索——才能讓產(chǎn)品免于打折拋售。 （如果衣服或配飾沒有與特定季節(jié)掛鉤，就沒有必要擺上架賣。）然而，Gucci是否能夠在不斷變得主流的同時，保持其內(nèi)核并留住主要的奢侈品客戶。
另一個未知數(shù)：Michele的審美是真的超前，還是獨自走進(jìn)了一個小角落？會不會有消費者想要浮夸的Gucci造型？他會是個單調(diào)不變的設(shè)計師，還是當(dāng)時機(jī)來臨，Michele可以帶領(lǐng)Gucci走向新角色？對此，業(yè)界有許多不同的意見。
在Saint Laurent，Vaccarello的系列獲得了不同的評論——品牌在銷售上的成功很大程度上依賴于Slimane的工作，Slimane翻新了商店，開發(fā)出的核心系列里的靴子，西裝外套，包包和大衣一直賣得很好。但是Vaccarello也開始創(chuàng)造一些自己重點產(chǎn)品，在銷售上也有所起色。
接下來的挑戰(zhàn)來自Balenciaga，它在保持酷酷的小眾審美的同時必須被商品化。 Gvasalia的非常規(guī)的輪廓和版型讓這個目標(biāo)頗具挑戰(zhàn)性，盡管在他設(shè)計的配飾似乎更靠譜——帽子，包包和鞋子——攜帶了Balenciaga品牌內(nèi)核，同時具有實穿性。
無論前路如何，開云想要繼續(xù)這種增長勢頭，獲得相似的成績，都要下很大的功夫，尤其是對手都十分強(qiáng)勁。 “管理時尚品牌真正的挑戰(zhàn)，是將其風(fēng)格規(guī)范和感覺作為長期有效的主心骨，”Sanford C. Bernstein奢侈品部門負(fù)責(zé)人Mario Ortelli表示 “隨著時尚周期越來越短，這變得越來越困難。”
而更重要的是，今年下半年對于奢侈品行業(yè)而言已經(jīng)是可以預(yù)見的了。一方面，路威酩軒發(fā)布最新數(shù)據(jù)時，也謹(jǐn)慎表示2017年下半年公司已經(jīng)面臨更為嚴(yán)峻的形勢，去年上半年巴黎恐襲事件后，旅游相關(guān)的銷售急劇下降；去年下半年，中國消費者作為全球奢侈品市場的主力軍，在國內(nèi)外的消費均有所增長。開云也警告說，下半年會更加困難，歐元的強(qiáng)勁對旅游業(yè)的影響是另一個變數(shù)，未來的增長許會放緩。
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