早前有業(yè)界人士表示，“秀后即售”的時裝秀模式可能永遠不會在巴黎發(fā)生，包括Dior的首席執(zhí)行官Sidney Toledana在內(nèi)的高管們曾一起宣布放棄實行“秀后即售”的策略，但是，近日總部位于巴黎的老牌奢侈品牌Louis Vuitton選擇對其剛剛發(fā)布的2017度假系列的一些手袋產(chǎn)品實行“秀后即售”。

(圖片來源： Courtesy of Louis Vuitton  )

　　Louis Vuitton突然在上周末宣布，消費者登陸官方網(wǎng)站將可以在2017年度假系列發(fā)布會后立刻買到其中7款包包，例如Steamer、MM和Petite Malle等，這些手袋的價格范圍在3750美元（如the Twist PM bag）到5750美元(如the Epi leather Petite Malle bag)之間，從6月1日開始，預(yù)訂了的消費者可以在Louis Vuitton門店提取到這些包包，也可以選擇郵寄服務(wù)。在Louis Vuitton中國官方網(wǎng)站，上述部份手袋也在出售列表中。

　　該舉措表明，Louis Vuitton正式地加入了如Alexander Wang、Burberry、Proenza Schouler、Tom Ford、Vetements、Thakoon和Balmain等讓消費者有機會在時裝秀后立刻可以買到新品的“秀后即售”行列。Prada、Moschino和Versace曾經(jīng)也有一些系列產(chǎn)品采用了這個戰(zhàn)略，但作為全球最大的奢侈品集團LVMH旗下最重要的奢侈品牌Louis Vuitton實行“秀后即售”，對于巴黎奢侈品牌秀場模式而言，無疑是一枚重磅炸彈。

　　“秀后即售”作為當(dāng)今時尚產(chǎn)業(yè)中的最關(guān)注的流行趨勢，更好的滿足了當(dāng)代消費者即刻擁有最新產(chǎn)品的需求與渴望。“這些新型的消費者不再滿足于過去傳統(tǒng)的營銷模式了，”趨勢情報Doneger集團的時尚編輯Roseanne Morrison表示，“現(xiàn)在是一個由消費者做主的時代。”

　　之前有關(guān)人士分析，對于擁有多個奢侈品牌的LVMH集團，實行這一最新策略只是時間的問題。今年初彭博社記者Kim Bhasin評論“LVMH集團和其旗下眾多品牌如Louis Vuitton，Marc Jacobs對于“秀后即售”戰(zhàn)略的真正采用，除了需要其供應(yīng)鏈能夠靈活應(yīng)對，也需要其他眾多的誘因。”雖然LVMH旗下奢侈品牌Loewe在2014年時采用過這一策略，但LVMH集團旗下其他奢侈品牌是否適用這一戰(zhàn)略還有待觀察。

　　有分析人士指出，如今，Louis Vuitton也采用這個新興的策略，作為旗下?lián)碛蠫ucci，巴黎世家，圣羅蘭等奢侈品牌的開云集團應(yīng)該提高警惕，對這一新興策略不應(yīng)一拖再拖。開云集團董事長兼CEO François-Henri Pinault曾發(fā)表言論反對進行“秀后即售”，他表示：“在奢侈品行業(yè)，我認為這是個錯誤，“秀后即售”的概念是一個噩夢，時裝秀是不可或缺的創(chuàng)作過程。你不能將創(chuàng)意過程一切為二。”

　　不過現(xiàn)在對于奢侈品牌來說，是否實施“秀后即售”策略的誘因更多的是來自于同行間的競爭壓力，目前尚不清楚同屬LVMH集團旗下的奢侈品牌Givenchy，Celine和Dior是否將會效仿。 

　　有分析人士指出，線上的時尚和奢侈品市場已經(jīng)越來越重要了，特別是當(dāng)奢侈品公司意識到增加實體店再也不是唯一選擇的時候，奢侈品牌現(xiàn)在正尋求各種方法緩解業(yè)績下滑之勢，“秀后即售”對于高傲的巴黎巨頭們來說或許是無奈之舉，根據(jù)LVMH集團最新一季度財報，旗下時裝皮具部門第一季度增長已停滯。（時尚頭條網(wǎng)）

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