話說，蕎麥面、小籠包、雞腳爪…為何米其林到了亞洲，口味就變了？

　　十二月，米其林公布了《米其林指南-東京2016》美食與旅游指南，拉面店“Japanese Soba Noodles 蔦”成為全球首家摘得米其林一星的拉面店。

　　共有13家東京的餐廳獲評“值得特別安排一趟旅行去造訪”的三星級餐廳，有7家為日本料理，分別是：石川、Esaki、神田、虎白、牧村、幸村、龍吟；3 家為壽司店：Saito、數(shù)寄屋橋次郎本店、Yoshitake；2家法餐：Quintessence、Joel Robuchon；另有一家河豚料理店，名為臼杵河豚山田屋。

　　其中日本料理“虎白”是今年唯一新晉的三星餐廳，晚市套餐價格分為15,000 日元和19,000日元，都在人民幣千元以內(nèi)。

　　這里是《米其林指南-東京2016》完整榜單

　　“Japanese Soba Noodles 蔦”，以好吃的蕎麥面著稱

　　大幅增加價格大眾化的食肆，是這本始創(chuàng)于 1900 年的“美食圣經(jīng)”近年來的一種趨勢。2009 年，賣鹽水鴨下巴和雞腳爪的北角阿鴻小吃、旺角添好運點心店登上米其林香港榜單，成為全球價格最便宜的星級食肆。今年米其林也首次在香港、澳門指南中加入了街頭小吃這一板塊。

　　今年上榜的第三代肥仔小食館，位于香港尖沙咀

　　在過去，“好吃”從來都不是米其林選餐廳的唯一標(biāo)準(zhǔn)，一些味道好但環(huán)境糟、服務(wù)差的餐廳通常不被考慮。反之，某位建筑大師設(shè)計的餐廳，卻可能因為單項高分入榜。

　　每一年，法國輪胎制造商派出的秘密美食偵探平均每人旅行 30,000 公里，在不同餐廳用餐 250 次，入住超過 160 間酒店。冗長嚴(yán)苛的評選過程和機制為《米其林指南》建立了絕對的權(quán)威，也成了一把雙刃劍。為求穩(wěn)妥，坊間新開的私房菜即便味道再好也不會立刻被收入�，F(xiàn)今有許多廚師主動退出米其林星級的競爭，寧愿自己經(jīng)營“不符合標(biāo)準(zhǔn)”的個性化食肆。

　　從另一方面看，日本餐廳摘得的米其林星數(shù)比法國本土還多，可能正是因為日本人那種“凡事都要做到極致”的風(fēng)格正好符合米其林評判的脾性。

　　另一方面，隨著用戶點評美食網(wǎng)站的興起，本土美食指南如法國的 Gault Millau，英國的 Harden’s 等紛紛加入戰(zhàn)局，如今的《米其林指南》更像是“安全、不易出錯的西餐選擇”，而非“絕對的世界美食權(quán)威”。

　　1900 年，當(dāng)全法國的公路上行駛的汽車還不到 3,000 輛的時候，米其林兄弟堅信：一本對旅行者真正有價值的小冊子，讓駕車旅行不再是一種冒險，從而推動汽車業(yè)的發(fā)展。時至今日，當(dāng)《米其林指南》想要影響更多元的飲食社會時，這些以歐洲人為主的評審們顯然也需要考慮更多。（來源：好奇心日報 作者：宣海倫）

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