據(jù)美國媒體最新消息，今年年初走馬上任的Gap Inc.(GPS.NYSE)的CEO Art Peck表示正在尋找如何重新設定品牌目標的新路。這涉及到Peck所說的銷售3.0化、提升公司電商、手機端和全渠道零售能力。這位新CEO透露，Gap全球3680間店鋪將“不可避免”在規(guī)模和數(shù)量上進行縮減。

　　這家創(chuàng)立于1969年的美國老牌服裝零售巨頭，一度是全球風靡的平價時裝品牌，現(xiàn)在擁有五個品牌(Gap、Banana Republic、Old Navy、Piperlime、Athleta)和多家連鎖店，可近期卻陷入了持續(xù)疲軟。

　　Gap近日發(fā)布其二月份銷售業(yè)績，總收入下跌1%至9.18億美元，同店銷售收入同比減少4%，低于此前分析師預計銷售增長1.4%的預期。

　　這家公司于2010年11月進入中國市場，截至去年，該品牌在中國大陸、香港和臺灣地區(qū)的門店數(shù)量將超過100家。RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心提供給《第一財經(jīng)日報》的數(shù)據(jù)顯示，Gap去年三季度在中國有97家店，四季度又新開了10家店。

　　盡管Gap在中國市場迅速擴張，但不少服飾零售業(yè)分析人士對該品牌并不看好，在他們看來，在競爭激勵的中國市場，Gap的款式不適合亞洲人的身型、價格不具有競爭力且新品更新不夠快。

　　Gap似乎已經(jīng)意識到了自己的短板所在，并打算對此作出調(diào)整。GAP目前從產(chǎn)品設計到進店的周期是10個月，這一周期是Zara和H&M的三倍。

　　Peck希望未來這一周期能減少到30周左右，他指出減少產(chǎn)品設計到進店的周期同樣重要，這也是同其他快時尚品間競爭的關鍵。此外，他還在嘗試一些新的想法，比如更新樣品間，手機注冊模式，電子墻展示方式，服裝的RFID識別技術，還有可能會設置Gap自動販賣機。

　　一位接近Gap的人士在接受記者采訪時表示，未曾聽聞Gap在中國有規(guī)模關店的計劃，與之相反，中國被Gap認為是全球最具活力的市場，Gap對中國市場充滿信心。據(jù)該人士稱，2015年Gap在華預計會新增30-40家門店。(第一財經(jīng)日報)

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