紅商網(wǎng)訊：品牌換血，設(shè)計(jì)師跳槽，這似乎是時尚圈每年都要“舉辦”的一場設(shè)計(jì)師“跳槽”大戲。這就如同大自然的生態(tài)平衡法則般循環(huán)發(fā)生著。

　　或者是雙方經(jīng)過了漫長的合作，疲軟的感覺已漸漸浮上心頭，而雙方都想要尋求新的改變和突破，又或者品牌與設(shè)計(jì)師在發(fā)展方向上產(chǎn)生分歧，畢竟品牌運(yùn)營的目的是盈利，而盈利自然多了些許的商業(yè)化，而對專情的設(shè)計(jì)師而言，堅(jiān)持設(shè)計(jì)本身才是他們追求的，因此分道揚(yáng)鑣。

　　之后，品牌就開始尋找合適的繼任人選，當(dāng)然這也意味著或大或小的品牌改革，而設(shè)計(jì)師也另擇良木而棲，或是自行開展業(yè)務(wù)。

　　不論如何，大牌換帥的消息永遠(yuǎn)都是時尚圈沸沸揚(yáng)揚(yáng)的頭條。然而在一個龐大的產(chǎn)業(yè)王國里，再具藝術(shù)家氣質(zhì)的設(shè)計(jì)師，也不過是生產(chǎn)鏈條下一個隨時可以替換的螺絲釘，但這顆螺絲釘也的確能有“撼動”品牌的能力。

　　大牌設(shè)計(jì)師頻頻跳槽

　　例如，執(zhí)掌巴黎世家(Balenciaga)帥印15年之久的創(chuàng)意總監(jiān)尼古拉·蓋斯奇埃爾(Nicolas Ghesquiere)的老東家巴黎世家突然宣布與他的合作止于2012年11月30日，令外界跌破眼鏡。

　　苦心經(jīng)營15年的他一直被譽(yù)為創(chuàng)始人Cristobal Balenciaga最好的接班人，曾以機(jī)車包等經(jīng)典作品拯救巴黎世家于危難之中，儼然成為這個老牌高級時裝屋的精神象征。這也是繼Christian Dior、Balmain、Jil Sander之后時尚圈又一個重大的換人事件。

　　然而尼古拉在接受媒體采訪時表達(dá)出了對巴黎世家的強(qiáng)烈不滿，因而遭受“賠償”之苦。這就是設(shè)計(jì)師與品牌發(fā)展方向上發(fā)生明顯分歧的實(shí)例。尼古拉提及他快被公司榨干，并提出自己不像Karl Lagerfeld或Muccia Prada一樣，是掌握實(shí)權(quán)又能任其發(fā)揮創(chuàng)意的設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)者等等言論。

　　但慶幸的是，在尼古拉離任整整一年后，于今年11月初成為Louis Vuitton新任的藝術(shù)總監(jiān)。正是接替在Louis Vuitton 供職16年的Marc Jacobs，當(dāng)人們還沉浸在“小馬哥”在Louis Vuitton供職內(nèi)的最后一場夢幻發(fā)布會時，他卻表示要專注于個人品牌的發(fā)展。

　　但是“小馬哥”與LVMH集團(tuán)關(guān)系仍會緊密，因?yàn)楹芏鄻I(yè)務(wù)現(xiàn)都仰賴于LVMH集團(tuán)的擔(dān)保與協(xié)助。其實(shí)，自1997年開始，Marc Jacobs就逐漸成為時尚界炙手可熱的設(shè)計(jì)師。

　　同年，LVMH集團(tuán)總裁阿諾特就將其收入麾下，同時注資Marc Jacobs此前創(chuàng)立的同名個人服裝品牌Marc Jacobs及副線品牌MARC BY MARC JACOBS。LVHM集團(tuán)的注資從最初的14萬美元到如今已經(jīng)擁有Marc Jacobs品牌運(yùn)營公司96%的股權(quán)和品牌商標(biāo)1/3的所有權(quán)。

　　因此Marc Jacobs離開了LV，但因其此后將專注于個人品牌的發(fā)展，這無疑是在為LVMH集團(tuán)貢獻(xiàn)力量。

　　注資設(shè)計(jì)師個人品牌

　　然而，聰明的總裁不止阿諾特一人。近日，開云集團(tuán)(Kering)據(jù)稱將投資葆蝶家(Bottega Veneta)創(chuàng)意總監(jiān)湯馬斯·麥耶(Tomas Maier)的個人品牌，確認(rèn)已經(jīng)收購品牌股份，并與湯馬斯品牌簽署了合作協(xié)議，共同發(fā)展品牌旗下包括泳裝，針織衫，運(yùn)動服等商品。

　　或許是這兩年的頻頻跳槽開云集團(tuán)有了“危機(jī)感”。而BV又是繼GUCCI之后的“銷售大戶”。在近兩年的奢侈品“寒冬”市場，奢侈品品牌的日子過得有些“膽戰(zhàn)心驚”。而葆蝶家的勢頭卻一直強(qiáng)勁，一直維持著雙位數(shù)增長。

　　今年上半年該品牌營業(yè)額達(dá)到4.656億歐元，按固定匯率計(jì)算增長13%。直營店占公司整體銷量的82%，同樣取得15.4%的增幅。不久前，開云集團(tuán)公布三季報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，Gucci繼二季度僅增0.1%之后，三季度銷售下滑5.4%，而該表現(xiàn)是其自2009年三季度下滑7%之后的最差表現(xiàn)。該集團(tuán)更是首次承認(rèn)Gucci中國銷售下跌，但拒絕透露具體數(shù)據(jù)，僅表示為“個位數(shù)”。

　　盡管如此，葆蝶家似乎并未受到影響，依舊保持良好勢頭，其第三季銷售總額為2.593億歐元，增幅達(dá)到16%，其中成熟市場和新興市場分別增長13%和21%，直營店銷售增長18%。再一次打破紀(jì)錄。該品牌今年前九個月的營業(yè)總額達(dá)到7.249億歐元，公司對全年業(yè)績表示樂觀。

　　特別是對中國市場，這個一向低調(diào)的意大利奢侈品牌Bottega Veneta通過啟用新的中文名稱“葆蝶家”終于要在中國市場大展拳腳。與此同時也加劇了在中國開設(shè)店鋪的速度。

　　不可否認(rèn)的是，葆蝶家樂觀的業(yè)績也促使它走向“商業(yè)化”。這一步步的轉(zhuǎn)換會不會讓湯馬斯·麥耶不大適應(yīng)，或是與集團(tuán)的大體方向發(fā)生分歧?這些問題恐怕依舊要打個問號。但可以肯定的是，開云集團(tuán)此次入資湯馬斯·麥耶(Tomas Maier)的個人品牌無疑對集團(tuán)本身多了一層保障。

　　倘若有一天，湯馬斯即將告別葆蝶家，而發(fā)展其個人品牌，開云集團(tuán)至少也會讓他的自身品牌依舊為這個集團(tuán)貢獻(xiàn)銷售業(yè)績。

　　對于湯馬斯的個人品牌而言，據(jù)悉，目前Tomas Maier品牌擁有兩家獨(dú)立店鋪，分別位于Palm Beach和East Hampton，在全球有100多個批發(fā)點(diǎn)，包括精品店和商場等。

　　盡管之前很少在媒體和受眾面前曝光，但是開云集團(tuán)(Kering)為其注資的決定一時間讓這個低調(diào)的設(shè)計(jì)師同名品牌話題度飆升。但湯馬斯絕對是最低調(diào)的大牌創(chuàng)意總監(jiān)。

　　當(dāng)然，對他而言，他在乎的絕不是登上某本刊物的“時尚頭條”，他在乎的從來都是對意大利傳統(tǒng)手工藝的傳承，以及堅(jiān)持低調(diào)的奢華。自湯馬斯上任后，他將葆蝶家回歸簡約含蓄的優(yōu)良品質(zhì)，注重功能性及個人化意義，從嶄新角度定義“精品”。

　　沿襲品牌簽名式的Intrecciato 皮革編織技術(shù)，創(chuàng)新研發(fā)了表里如一地極盡編織之美的Cabat 手袋，外界昵稱為“編織包”，柔軟度、垂墜感與擁有者的肢體行態(tài)融合為一體，無聲無息地透著低調(diào)美學(xué)。為保存意大利精湛的手工藝，并堅(jiān)信科學(xué)越發(fā)達(dá)手工越奇貨可居，他推動品牌于2006 年開設(shè)LaScuola Della Pelletteria 皮革工藝學(xué)校，為業(yè)界培養(yǎng)人才。
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